Заліна Касимова
Консультація для батьків Історія адигського костюма
Історія адигського костюма
Північний Кавказ - один з найбільш багатонаціональних регіонів нашої країни. Одним з корінних народів є Адигеї. Давайте ж повернемо колесо історії назад і простежимо за розвитком історичних форм чоловічого костюма адигів. Археологічний матеріал дозволяє нам простежити, правда, поки лише в найзагальніших рисах, основні етапи розвитку костюма. Основним джерелом вивчення одягу древніх епох служать археологічні пам'ятники. На жаль, від костюма стародавнього населення збереглися головним чином прикраси. Вони дають уявлення про способи скріплення одягу (шпильки, фібули, її обробці (бляшки, підвіски, накладки, а також про окремо надягають прикрасах (кільця, браслети, сережки, ланцюжки). Але відновити вигляд костюма повністю, його матеріал і, особливо крій, майже неможливо. Тому ми зупинимося на костюмі XVIII ст. і простежимо за його змінами.
Для народів Північного Кавказу, а зокрема Кабарди, верхній плечовий одягом була бурка .. Питання: Яким ви собі уявляєте бурку? Відповідь: Вона довга до п'ят і має розріз спереду.
А тепер подивимося, якою вона була в XVIII в. Бурка XVIII в. відрізнялася від більш пізньої тим, що була дуже короткою, іноді значно вище колін, що робило її зручною і вершнику і пішого. Бурка мала колоколообразную розширюється до низу форму, з - під неї виднілася черкеска. Носили бурку на лівому плечі, щоб розріз припадав на праву сторону, і права рука могла вільно рухатися. До середини XIX - XX ст. в., як ви мені вже сказали, бурка подовжилася і розріз стали робити спереду.
Бурки робилися з чорної вовни осінньої стрижки, що вирізнялася своєю довжиною і високими якостями. Заможні верстви населення робили для себе бурки білого кольору. Краї бурки (комір і передній розріз) для основної маси населення обшивалися вовняний тасьмою, а для заможних верств - сап'яном, сріблястою або золотою тасьмою, галуном. Комір бурки мав спеціальну застібку, зав'язкою служила тасьма або шкіряний ремінець.
Найбільший інтерес представляє верхній одяг з сукна, звана зазвичай черкеска. Черкеска XVIII в. сильно відрізнялася від черкески пізніших часів. Вона виглядає більш вільною. Довжина черкески доходила до колін або до половини стегна з довгими рукавами. Груди була не так сильно відкрита як в пізніх черкесках. У зв'язку з широким розповсюдженням вогнепальної зброї пізніше з'явилися газирніци, нашиті на грудях. Спочатку газирями носили в шкіряних сумках, укріплених на ремені через плече або на поясі. Але на поясі кріпилося і без того чимало предметів. Мабуть тому газирніци стали пришивати на черкеску по обидва боки грудей. Спочатку їх робили зі шкіри червоного кольору. Пізніше, коли газирніци міцно зайняли своє місце на грудях черкески, їх стали робити з тієї ж тканини, що і черкеску. Число гнізд для газирями іноді збільшувалася з 4-5 до 18 з кожного боку грудей.
Вивчивши наземні склепи, В. Х. Тменов описав черкеску так: «Зрідка рукава мають розріз з внутрішньої сторони від пахви і нижче
ліктя ». З деталей, зазначених В. Х. Тменова, цікава ще одна: «Газирніци, що мали від 7 до 10 відділень, виготовлялися зі шкіри або рідше з тканини».
Обидва ці ознаки - розрізні рукава і шкіряні газирніци -датіруют зазначені черкески швидше за все XVIII ст.
Подальша еволюція черкески XIX - XX ст. в. йшла в сторону її подовження, розширення рукавів і спрощення їх форми. Черкеску почали шити щільно облягає верхню частину фігури з широко розкритою грудьми. Черкеска, обтягнута по фігурі, від пояса плавно розширювалася донизу за допомогою особливого крою спини і клинів. Бокові шви у Подолу залишали незашітие на 10 - 12 см. Черкеска застібалася на поясі на кілька (3-5) саморобних тесемочних гудзиків і петель. Кількість газирніц, які шилися з тієї ж тканини, що і черкеска, коливалася від 8 до 10 штук. Але зазвичай їх було по 8 штук. Газирями у селян були простими, дерев'яними з білими кістяними наконечниками, у багатьох -з кістки, нерідко зі слонової кістки з чорненими срібними або навіть золотими ковпачками, з'єднаними в верхній частині витонченої ланцюжком. Рукава спускалися нижче кисті рук, тому їх зазвичай відвертали. Під час танців їх зазвичай опускали. Довжина черкески спускалася нижче колін на кілька сантиметрів.
Нарядні білі черкески носили тільки заможні верстви населення. Більшість носило черкески чорного кольору. Черкески розрізнялися не тільки за якістю і кольором сукна, а й за її обробці. Якщо у селян краю подолу, рукавів, газирніц, переднього розрізу були обшиті саморобною стрічкою (уагье, то у заможних верств населення -галуном з срібних і золотих ниток. Обшивка поділів, рукавів і бортів шнуром ручної роботи того ж кольору що і черкеска, мало ще значення технологічне, замінюючи підшивку.
Черкеску носили застебнутому або підперезаний поясом. Тільки старі могли носити черкеску нарозхрист. Черкеска звичайної довжини
була зручною для верхової їзди, не заважала рухів при ходьбі, лазінні по скелях, перехід через струмки і т. п. У разі необхідності передні поли піднімали і затикали ззаду за пояс.
Головним франтівством вважалося, якщо черкеска добре зшита і сиділа як влита. В цьому відношенні горянки відрізнялися дивовижним мистецтвом. Кращі майстрині кроїли черкеску з «одного погляду» і з безпомилковою точністю.
Питання: Які ж зміни відбулися в черкесці в другій половині XIX ст. і особливо в XX в. ?
Відповідь: Вона стала прилеглої до талії, газирніци перемістилися з талії на груди і стали нашивали з тієї ж тканини, що і черкеска, рукава шилися без розрізу розширеними і подовженими, груди стала більш відкритою.
Ми вже знаємо, що зміна озброєння - поширення вогнепальної зброї та раціоналізація способу його зарядки привела до появи на черкесці газирніц. Однак, коли в кінці XIX - початку XX століть змінилося зброю і газирніци втратили практичне значення, їх все ж залишили в якості прикраси і символу мужності. З військовим побутом був пов'язаний і пояс, обвішаний речами і приладдям для догляду за ним. Згодом останні перетворилися в декоративні підвіски.
Чоловічий одяг, зазвичай іменована бешмет (к'ептал, надягала найчастіше під черкеску. Але він одягався не тільки під черкеску. Бешмет вважався ще й повсякденному верхнім одягом. Його шили з домотканого сукна, але з початку XX ст. Перевага віддавалася матеріалами фабричного виробництва. Бешмет зазвичай шили по фігурі в талію. Нижче пояса бешмет плавно розширювався з допомогою вшитих з боків і ззаду клинів. Такий крій підкреслював стрункість фігури, на що чоловіки звертали більше уваги. Довжина бешмет була різною, він був вище колін або немног про нижче. Довгі бешмети частіше
носили старі. Бешмет мав високий стоячий комір і довгий прямий розріз спереду, який від коміра до талії застібався на дрібні гудзики і петлі, виготовлені з тонкої тасьми ручної роботи. Вузлики - гудзики шили по самому краю. По лівому борту з такого ж тонкого шнура ручної роботи робилися петлі. На грудях борту сходилися встик, без запаху. Довгі рукава, звужує у кисті руки, так само застібалися на гудзики і петлі з тасьми. Рукава у людей похилого віку частіше за все не звужувалися і не застібалися.
Бешмет носили вдома, в ньому працювали в полі, виходили на вулицю. Черкеску одягали поверх бешмет, вирушаючи в громадські місця (мечеть, сільські сходи, в гості, на танцю і т. Д. Звичай не дозволяв бувати в таких місцях в одному Бешмет, «недоодетим», і таке поява могла бути розцінено як неповагу до суспільству, яке існує етикету.
Головний убір був найважливішою частиною костюма. Головні убори були з тканини, цілком з хутра або хутряним околишем і верхом з тканини, мали форму митри - усіченого конуса. Головний убір адигів в основному відповідав їхньому одязі. Найбільш поширеним кольором був чорний, але зустрічалися і сірі та білі. До кінця XIX в. вид шапки змінився і придбав циліндричну форму. На початку XX ст. хутряної околиші шапки став і придбав форму усіченого конуса, зверненого верхівкою вниз.
Питання: Які прислів'я ви знаєте про головний убір? Відповідь: «Якщо голова ціла, на ній повинна бути шапка».
«Якщо тобі не з ким порадитися - порадься з шапкою». «Шапку носять не для тепла, а для честі».
Адиги носили шапку в будь-який час року і в будь-якому місці і знімали її тільки лягаючи в ліжко. Шапка була уособленням чоловічої гідності. Замах на шапку, її збивання з голови викликали непрощенних образ, змивали нерідко кров'ю.
Головний убір доповнювався і башликом, який виготовлявся з домотканого сукна білого, чорного і коричневого кольорів. Основна частина башлика - капюшон - у формі рівнобедреного трикутника, від якого відходили в обидві сторони довгі і широкі кінці - лопаті, для зав'язування у шиї. Краї башлика обшивали тасьмою з простих вовняних, шовкових, а іноді золотих і срібних ниток. До каптура за допомогою такої ж тасьми пришивалась красиво пов'язана кругла кисть з бахромками із золотих або шовкових ниток. Башлик одягали на шапку. При їзді верхи кінці обмотувалися навколо шиї, спустивши назад. В дорозі при хорошій дорозі башлик висів на плечах, на шнурки спущений капюшоном і лопатями назад. Башлик був не тільки дорожньої, а й робочим одягом. Його носили пастухи, чабани, табунники, чоловіки, які вирушали верхи або на підводі в шлях. Багато прикрашений башлик одягав юнак, коли їхав за нареченою. Надягали башлик і на скачки. Башлик був одним з подарунків нареченої родичам чоловіка. В цьому випадку його намагалися красиво прикрасити.
І на закінчення можна сказати, що невід'ємною частиною костюма
горців були ногавиці. Вони були дуже зручні, як для наїзника, так і для пішохода. Ногавиці щільно обтягували ногу від щиколотки до коліна. Ногавиці захищали штани від кінського поту. Шили її з сукна, повсті, а ошатні - з сап'яну.
Чоловічий одяг адигів не тільки була добре пристосована до місцевих умов, але і відрізнялася своєю красою, витонченістю і своєрідною елегантністю. Вона цілком відповідала уявленням горян про красу чоловічої фігури, підкреслювала широкі плечі і тонку талію, стрункість і підтягнутість, спритність і силу. І скотар, і мисливець, і воїн, і наїзник однаково зручно і вільно почували себе в одязі, точно приганяє по фігурі і не стискує руху.