Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Одяг та мода епохи середньовіччя





Дата конвертації27.04.2018
Розмір35.4 Kb.
Типреферат

До ХП-ХШ ст. одяг був досить одноманітним. Футболка знаті і простолюдинів майже не відрізнявся по крою і зовнішнім виглядом. Соціальні відмінності в одязі виявлялися головним чином в якості тканини і коштовності обробки, а не в формі костюма, оскільки крій всіх одягів був простий і примітивний. У ранньому Середньовіччі (У-1Х ст.) Переважали накладні одягу. Істотних відмінностей не було і в одязі чоловіків і жінок. І ті, і інші носили довгі, до колін, сорочки-туніки (камізи), поверх яких надягали туніки з більш щільної тканини, що спускалися трохи нижче пояса - бліо. Верхнім одягом був плащ - простий шматок тканини, який одягався чоловіками через плече, а жінки накидали плащ на плечі. У ранньому Середньовіччі як для сеньйора, так і для його селян тканини і сам одяг виготовлялися зазвичай в маєтку. (Лише з Х1в. (З розвитком міст) з'являться цехи кравців). До ХП в. тканини виробляли з овечої вовни і рослинного волокна (переважно, льону), потім з цих домотканих тканин - вовни і льону - шили одяг.

Чоловічий костюм романського часу складався з двох тунік, одягнутих один на одного. Спочатку туніки були короткими (до коліна); з середини Х1 в. вони подовжилися до середини литок. Короткі туніки носили тільки селяни і молодь; туніка короля доходила до статі. Люди похилого віку також уникали носити занадто короткі, а також занадто яскраві і вузькі одягу. Вікові відмінності в костюмі існували завжди - в усі часи та епохи. Нижня туніка - камиза (або шеміз) виготовлялася з полотна і мала довгі рукави. В деякій мірі камизу можна розглядати як різновид білизни. Носили камизу з поясом. Верхня туніка чоловіків називалася бліо (bliaud; від цього слова походить і наша блуза, або Котта (або Шензі); вона, як правило, не мала рукавів або це були короткі широкі рукави з-під яких виднілися рукави камізи. Бліо королів та імператорів прикрашалося вишивкою на подолі, рукавах і комірі. бліо ледь доходило до колін і напуском нависало над поясом. Як правило, воно було дещо коротший і ширший нижньої туніки. Шили бліо з більш дорогих тканин, ніж камизу. У холодну пору року поверх бліо чоловіки могли одягнути рок - своєрідний средневек й жилет, або плащ. Протягом довгого часу, аж до Х1 в., був поширений короткий плащ, типу римського полудаментума (тобто напівкруглий), ледь покривав верхню частину тіла. З Х1 в. з'явився і увійшов в моду довгий плащ , що доходив до самої землі. плащ звичайно застібався на правому плечі (або на грудях) застібкою-фибулой. Простолюдді воліло плащ з капюшоном так звану пенулу. на відміну від греків і римлян чоловіки Середньовіччя обов'язково носили штани - споконвічно варварську частину костюма. Вони існували в двох варіантах:

1) бре - короткі, вузькі, але не обтягують ногу штани до щиколотки (перші бре взагалі були простим полотнищем, яке обертається навколо стегон і закріплювалися на поясі, пізніше бре кілька подовжилися: їх стали робити до колін, а потім до щиколоток) зі спеціальними зав'язками внизу; і 2) шосс або шосси, - з'явилися з ХП-ХШ ст. штани у вигляді панчохи-трико, туго обтягуючі ногу. Шосс нагадували сучасні щільні панчохи і натягалися на кожну ногу окремо. Одягали їх поверх бре і прикріплювали спеціальними застібками до поясу бре. Лише в Х1У в. обидві половинки шосс з'єдналися в єдиний предмет чоловічого туалету, тобто штани сучасного типу. Шосс носили і жінки. Найбільш модними вважалися штани червоного кольору. Взагалі костюми для вищого стану шили зазвичай з тканин яскравих кольорів: синіх, зелених, пурпурних, а костюми простого люду - з тканин більш темних кольорів: сірих, коричневих, землистий. Кожному кольору в Середньовіччі надавали особливого значення, колір був символічний (втім, символічність була взагалі дуже характерна для середньовічної культури і повсякденності): наприклад, білий колір символізував чистоту, віру; чорний - скорбота, вірність; блакитний - ніжність. Одяг повністю червоного кольору ( "кольору крові"), починаючи з Середньовіччя, носили кати. Сукню жовтого кольору вважали за краще не носити, оскільки цей колір вважався кольором ненависті і зради. Тканини були без візерунка, одяг прикрашалася хутряною опушкою (використовувався хутро куниці, видри, білки, горностая, ласки і ін.). Селянська одяг зазвичай складалася з бре і полотняною камізи з поясом. На деяких середньовічних мініатюрах і горельєфах ми можемо спостерігати селянина в одній камиза, що доходила, як правило, до колін. Своєрідним доповненням чоловічого костюма були взуття, рукавички, головні убори. У романський період на ногах звичайно носили гострі м'які напівчоботи або черевики. Перші робилися з дубленої шкіри і досягали середини ікри. Цікаво, що вони не поділялися на ліві і праві. Башмаки не мали твердої підошви і шили їх з кольорової шкіри, а також тканини. Башмаки, як і півчобітки, мали кілька загострений клювообразную ніс, що був, по суті, передвісником готичної моди. Головними уборами служили капюшони і конусоподібні шапки. Зачіска романського часу особливою фантазією не відрізнялася. Як правило, чоловіки підстригали волосся навколо голови до мочок вух, попереду була чубчик. Молоді люди голилися, а літні носили огрядну бороду, іноді доповнюється вусами. З ХIв. стали носити довге розпущене по плечах волосся. У ХIже столітті у вжиток увійшли рукавички і рукавиці. У всій видимості, з'явилися вони в селянському побуті і були викликані необхідністю захистити руки при прополюванні та жнив. Однак надалі, поступово рукавички перетворилися на предмет розкоші і придбали символічне значення. Наприклад, увійти до церкви в рукавичках вважалося непристойним; кинути рукавичку кому-небудь означало виразити своє презирство; потиснути руку приятелю, не знімаючи рукавичок - образливо. Крім того, рукавички були просто незамінні при середньовічної соколиного полювання, під час якої пазуристою сокола зазвичай тримали на руці. Рукавички шили з телячої, оленячої або овечої шкіри. Гудзиків середньовічні рукавички не мали. Вони щільно сиділи на руці і зазвичай розширювалися до передпліччя, покриваючи рукава.

Жіночий костюм романського часу (як і чоловічий) складався з двох тунік, одягаються одна на іншу. Як правило, туніки були довгими до щиколотки. Першу туніку називали - камиза, другу - бліо. Силует костюма був близький до трапеції: був вузький в плечах і розширювався донизу. Жіноче плаття мало глухий, закритий воріт. Лінія талії була дещо завищена. З ХIв. довгий поділ спідниці стали підбирати збоку або спереду і драпірувати на животі. Верхнім одягом знатних дам служив довгий напівкруглий плащ яскравого кольору. На ногах жінки носили гострі півчобітки, що не розділялися знову-таки на лівий і правий, і закриті туфлі з кольорової шкіри на м'якій підошві без каблука. Своєрідним доповненням жіночого костюма були головні убори і зачіски. Дівчата вважали за краще носити довгі коси або розпущене волосся, охоплені обручем. Заміжні жінки повинні були закривати волосся і носили особливий тип головних хусток, бо дозволити жінці показати волосся (і велику частину обличчя) означало збільшити її влада над чоловіком. Найчастіше таким головним убором служила кругла хустка з білої тканини з отвором для особи, дуже нагадував покривало східного зразка. Цей хустку закривав цілком голову і плечі. Крім того, в моді були покривала, пов'язки, обручі, надівалися поверх хустки. Такий головний убір цілком відповідав існував тоді поглядам на жінку, яку офіційна церква називала "солодким злом" або "небезпечним силоміць".

Певні зміни в одязі намітилися і стали помітними в ХП ст. ХП століття слід особливо виділити в історії моди і костюма. Лише з цього часу з'являються, по суті, перші ознаки моди, тобто щодо короткочасних змін в уявленнях про те, що слід носити. Зміни в моді стали можливі багато в чому завдяки розширенню асортименту тканин для одягу. В ХІІ ст. з'являються зі Сходу, а потім поширюються в Європі, нові сорти тканин: шовк і хлопчатая папір. До ХП в. одяг був з домотканих тканин - вовни і льону, шовк лише зрідка привозили зі Сходу. В середині ХІІ ст. було налагоджено виробництво шовкових тканин в Італії - Палермо, потім в Лукка. Звідти почалося "хід" чудових шовків. У ХШ в. шовкові тканини почали виробляти у Франції, потім у Німеччині. Славилися своїм шовком і Нідерланди. З ХП в. (У Франції) стали виробляти бавовняні тканини (до речі, вперше бавовна завезли в Європу через Іспанію і Сицилію араби). Далі на основі льняного і бавовняного полотна з'явилася бумазея. А з Венеції за Альпи прийшов бавовняний оксамит. З ХП в. домотканий одяг з льону та вовни зберігається тільки в селянському середовищі. Феодали і бюргери вважають за краще тканини, виготовлені професійними ремісниками. Чоловічий одяг знаті подовжується. Довший стали сорочки і плащі, розширилися і подовжилися рукава. Довга одяг підкреслював неробство панівної верстви і була одним із проявів "революції костюма" ХП в. Крім того, в ХІІ ст. В повній мірі проявилися відмінності в світському одязі знаті, городян і селян, що дозволяють говорити про відокремлення станів. Перш за все і в значно більшою мірою, ніж раніше, розмежування в одязі позначалося кольором (про це ми говорили вже кілька вище), що, ймовірно, було пов'язано з розширенням гами барвників в моду ввійшла яскрава, різноманітна одяг, з тканин незвичайних забарвлень. Кр оме того, краю одягу (наприклад, бліо) стали прикрашати орнаментальної вишивкою, посилення в моді ХП в. орнаментальних мотивів також було однією з особливостей "революції костюма". Особливу увагу стали приділяти поясу (раніше напуск бліо фактично прикривав пояс, робив його малопомітним) . Тепер пояса стали не тільки обов'язковим доповненням до костюму (оскільки кишень ще не існувало і всі необхідні дрібниці клали в сумочки і гаманці, і підв'язували до поясу), але і модним доповненням до одягу. Чоловічий костюм продовжував складатися з напівкруглого плаща, штанів і двох тунік - камізи і бліо. Остання була вузькою в плечах і розширювалася донизу за допомогою клинів, вставлених в бокові шви. Привілейована знати (підкреслюючи свою неробство) носила довгі бліо, рухатися в яких було не дуже зручно. Народ - короткі. Завдяки довгому одязі чоловіча фігура придбала кілька жінкоподібний силует, візуально подовжує фігуру, що відповідало ідеалу краси часу культу Прекрасної Дами. В кінці ХП ст. в зв'язку з появою феодальних фамільних гербів у чоловіків з'явився одяг, розділена відповідно до кольорів герба по вертикалі на дві половини (ліву і праву) різних кольорів. Цей поділ стосувалося і взуття, яка повинна була за кольором відповідати кольору штанів і верхнього одягу. Такий одяг отримала назву міпарті (mi-parti або "поділені"). Міпарті особливо любила молодь і пажі. Мода на міпарті збережеться і в епоху готики. Костюм знаті доповнювала пишна зачіска із завитого за допомогою гарячих щипців або розігрітих спеціальних паличок волосся (з середини ХІІ ст. В моду у чоловіків увійшли довге волосся і бороди, що відповідало певною мірою подовження одягам феодальної знаті ХП в.), Перевитих золотими нитками і головний убір. Як правило, це був тюрбан або так зв. куаф (капюшон-башлик). У свята одягали парчеві пов'язки.

ХП століття принесло в Європу цілком особливе явище середньовічного життя - культ Дами і куртуазний любов. Культ Прекрасної Дами (виник на рубежі Х1-ХП ст.), Славимо витонченими поетами-лицарями - трубадурами, труверів, мінезингерів, привів до посилення ролі знатної благородної жінки (жінки) в придворного життя вищого суспільства. Жінка стала грати значно більшу, ніж до початку хрестових походів роль. І як би на противагу вченню церкви про гріховності тіла жіночий костюм ХП в. вбирає все більше світських елементів, одяг починають шити більш вузької, яка описує верхню частину фігури. Жіночий костюм ХП в. складався з камізи (сорочки) і вузького, обтягуючого груди (зі шнурівкою ззаду або збоку) і доходить до підлоги плаття-бліо, яке від стегон розширювалася донизу за допомогою клинів і робилося з іншої тканини, що по суті справи, представляло собою зародок спідниці ( з'явилося щось на зразок спідниці), яка мала, до речі, шлейф. У бліо були вузькі, від ліктя розширювати і спадаючі до землі рукава. І "спідниця" і широкі частини рукавів бліо часто плісировані. Декоративною деталлю жіночого костюма був пояс, який зазвичай носили на стегнах. До бліо одягали вузький жилет - ЖІП, підкреслюючи лінію талії і груди. Про жінок, одягнених у відповідності з такою модою (т . Е. шнурувати талію, яка робила помітним для очей стегна) середньовічні джерела кажуть, як про "безсоромно відкритому видовище для натовпу", "аморальних жінок". Верхнім одягом дам, як і раніше, служив напівкруглий плащ. У зимовий час плащі підбивали хутром; вони могли мати рукав чи про були мантіеобразнимі. Як і в попередній період, заміжні жінки прикривали волосся білими хустками, які можна було пов'язувати різними способами. Типовою для ХП-ХШ ст була щільна пов'язка (яка охоплювала підборіддя і голову) - гебінде (від слова "бінді", т . Е. "пов'язувати" як називали її німці). Пов'язка закривала голову і полузакривала особа. Складалося враження, що пов'язані воля і думка жінки. Поверх такої пов'язки одягалася круглий капелюх (шапель), обруч або корона. Крім того, середньовічна жінка ХП в. носила тюрбан. Гарною вважалася жінка високого зросту, з золотистими локонами, темними бровами, вузькою талією. Підкоряючись етикету, жінки повинні були ходити дрібними кроками, опустивши очі, злегка нахиливши голову і вчасно вміло підхоплювати плаття, щоб не волочити його по землі. В ХІІ ст., Завдяки зв'язкам зі Сходом, в Європі з'явилася всіляка косметика: пахощі, есенції, притирання, фарби, купувалися у східних купців за шалені гроші. Жінки стали фарбувати волосся майже в усі кольори, крім рудого (цей колір вважався знаком прокляття), обливати себе духами і вмощується запашними маслами, щоб заглушити запах немитого тіла і бруду, яка, незважаючи на розкіш, панувала в покоях феодалок.

У ХШ в.готичний стиль (що з'явився в середині ХІІ ст. в архітектурі, переважно в церковному архітектурі) проник і в прикладне мистецтво західноєвропейського костюма. Характерною особливістю силуету одягу ХШ в. і наступних Х1У і ХУ ст. стали витягнуті готичні пропорції. У моді стали переважати вертикальні лінії: прямовисні кінці верхніх рукавів, гострі манжети, головні убори, витягнуті догори і гостроносі черевики. Одяг стала поповнюватися новими предметами і аксесуарами, індивідуалізувати, змінювався її крій (якщо романська мода ще багато в чому базувалася на рубашкообразном, неприлегла крої, то готична форма одягу повністю відповідала фігурі людини). У цих змінах (які в одязі пізнього Середньовіччя простежувалися більш виразно, ніж за багато століть до цього) перш за все позначилися успіхи середньовічної торгівлі і ремесла. Лицар і заможний городянин одягаються тепер в новий матеріал - сукно - продукт ткацького виробництва найрозвиненіших міст Північної Італії і Фландрії ХШ-Х1У ст. Одяг з сукна була куди практичніше, ніж аристократичні шати ХП в. З Х1У в. в придворний побут впроваджується оксамит. Стрімко розвивалося і майстерність середньовічних кравців, які з Х1-ХП ст. об'єдналися в професійні цехи і стали виготовляти одяг на замовлення і на ринок. Крім того, виробництво готичної одягу повністю перейшло в чоловічі руки. У ХШ в. були закладені основи сучасного крою, з'явилося те, що ми називаємо викрійкою - крій реглан, виточки, а також складочки, корсет, плісе, гофре, спідниці-кльош. Удосконалена техніка шиття ХШ в. дозволила вшивати в одяг рукава. Раніше (оскільки одяг був надзвичайно вузькою і зняти її інакше було просто неможливо) вони пришивались на час (наприклад, на день, а ввечері відпорювати) або прив'язувалися шнурками. І лише з винаходом застібки рукава стали вшивати для постійної шкарпетки. Далі, в Х1У в. з'явилися коміри і орні одягу (тобто одягу, розрізані спереду від верху до низу) і застібалися на гудзики.

Більш чутливим до віянь і запитам епохи був міський костюм. Форми і стиль, які вироблялися в ньому, запозичувалися потім іншими - вище і нижче стоять соціальними групами. У той же час тяжіння міських нуворишів до аристократичного способу життя породжувало в них прагнення уподібнитися в одязі знаті.

В цілому, загальну тенденцію в розвитку костюма можна визначити як рух від простого до складного, більш елегантному, але в той же час більш практичному. Крім того, слід підкреслити, що в Європі Х1У-ХУ століть стала формуватися загальноєвропейська мода, в якій в різний час лідирувала то та, то інша країна. У період пізнього Середньовіччя. - це, перш за все, Бургундія, чий вплив стало особливо помітним після Столітньої війни.

Крім усього сказаного, в готичну епоху, як ніколи раніше і пізніше, костюм придбав яскраво виражені корпоративні та соціальні риси: різко позначилися відмінності в одязі знаті, селян і городян, визначаючи приналежність людини до тієї чи іншої професії. У ХШ в. в Європі з'явилися перші "закони проти розкоші", що обмежували пишність одягу васалів в порівнянні з сюзеренами. Закони про ранги в одязі наказували строгі обмеження у виборі тканин, формі костюма, використанні тих чи інших прикрас певними верствами суспільства. Ці закони вказували, як і будь-що повинні одягатися ті чи інші стани. Кожен повинен був носити одяг відповідну його положенню, оскільки плаття повинно було не тільки обігрівати і прикрашати людину, але і показувати його місце на соціальних сходах. Наприклад, бюргери (на відміну від дворян) не мали права носити одяг з шовку, довгі шлейфи та золоті прикраси; а також обробляти свій одяг хутром більше 2-3 пальців товщини. У 1294 французький король Філіп IVКрасівий своїм ордонансом заборонив простим городянам носити хутро горностая і білки, прикрашати своє плаття золотом і дорогоцінним камінням. У першій половині ХIV ст. в північних містах Німеччини суворо стежили за тим, щоб костюм і прикраси поважних бюргерша відповідав величині майна їх подружжя. Дружинам ремісників так званих неблагородних професій (шкіряників, цирульників) заборонялося одягати коралі та інші прикраси, які мали право носити тільки "поважні жінки". У рейнських містах подмастерьям цеху кравців заборонялося носити на шиї срібні ланцюги і будь-які прикраси на сукню; крім того, подмастерьям в ряді міст Німеччини заборонялося носити однакові з бюргерами-майстрами капелюхи, сорочки та срібні прикраси. Статути окремих цехів забороняли подмастерьям носити персні. Свої особливості в одязі мав міський патриціат (символами його могутності були соболя, хутро куниці, оксамит, дорогоцінні камені, золоті і срібні прикраси), представники вільних професій (наприклад, приналежністю середньовічного лікаря були бере і замшеві рукавички), університетські корпорації. Своїм одягом разюче відрізнялися і представники чернечих орденів. Наприклад, жебручі монахи одягалися в грубошерстянние тканини сірого кольору, цистерціанці хизувалися в рясах білого кольору, бенедиктинці - в чорних. Селянам, як і колись, не дозволялось носити яскравий одяг - тільки темну - сірого, чорного, коричневого кольорів або не забарвлену зовсім. Поступово все люди стали одягатися так, що за їх зовнішнім виглядом можна було легко визначити їх положення в суспільстві, заняття, професію, спосіб життя. Король виділявся серед знаті своєї білою короною і білосніжною мантією з чорними маленькими хвостиками з хутра горностая. Лицаря можна було дізнатися по збруї, єпископа - по тіарі, ченця того чи іншого ордена - за кольором ряси, блазня - по ковпаку з бубонцями, слуг - за кольорами їх сеньйорів, селянина з простої домотканої одязі. Мабуть, не випадково тому в Середньовіччі народилася приказка "по сукні зустрічають".

Основними предметами одягу у чоловіків і жінок готичного часу були: нижнє і верхнє вбрання, плащ, головні убори і взуття. Чоловіки носили також штани або ті предмети одягу, які поступово (в Х1У.) Перетворилися в штани. Нижня білизна ще не було відомо. Його до деякої міри замінювали сорочки (в різних варіантах камиза, Шенси і ін.), Але їх навіть в гардеробі знаті було дуже небагато. Сорочки будинків виготовлялися з грубого полотна, заможних людей - з льону, тонкої вовни, шовку.

Спали голяка, в холодну пору року - в звичайному одязі. Звичай спати в нічних сорочках набув поширення тільки в ХУП в., Та й то тільки в заможних шарах суспільства. Ближче до ХУ1 в. з'явилися дамські панталони, першими їх почали носити куртизанки. Пристойні ж жінки ще й в ХУШ в. вважали для себе їх носіння неприпустимим. Чоловіча білизна з'явилося пізніше жіночого. Природно, відсутність нижньої білизни сприяло поширенню шкірних захворювань.

У ХШ в. в чоловічому костюмі на зміну бліо приходить вовняна Котта, поверх якої одягалися сюрко - безрукавка з дорогої матерії, з розрізами з боків. З початку Х1У ст. в моду особливо входить плаття з вертикальною кольоровою гранню. Відповідно і чоловічі шосс стали двоколірними: ліва половина одного кольору (наприклад, синього), права - іншого (наприклад, зеленого). Комбінації кольорів чоловічих штанів часто були символічними. Так синій колір означав вірність, зелений - закоханість. В середині Х1У в. в одязі аристократів відбулося серйозне зміна: вона стала вже і коротше (що на перших порах викликало різке неприйняття моралістів). Короткими, до середини ікри, стали чоловічі Котта і сюрко (під ними носили бре і шосс). Котта, як правило, були синього, червоного і зеленого кольорів. Шосс - білими, зеленими, синіми, рожевими. Подовжені шати стали долею лише старих, городян і духовенства, т. Ч. В цілому, можна сказати, що в чоловічій моді Х1У в. панувало два напрямки: мода коротких і мода довгих одягу. Одні носили вільні і довгі одягу, інші - вузькі і короткі, що, багато в чому, визначалося віком і положенням власника костюма.

Модним одягом ХIV ст. (Поряд з Котто і камиза, які збереглися до середини ХIV ст.) Став пурпуан - коротка куртка з вузькими рукавами, до якої кріпилися штани-панчохи. Чепуруни носили пурпуан з довгими, до статі звисаючими декоративними рукавами. Крім пурпуан в моді були два жупана - бліо і Котарді. Котарді - вузька, щільно облягає фігуру до середини стегон, парадний одяг феодалів з вузькими (іноді широкими або крилоподібної) рукавами, застібкою по центру переду і низько розташованим декоративним поясом з карбованих пластинок. Бліо же був відрізним по лінії талії каптаном з вузьким ліфом і пишними статями, т. Н. спідничкою. Ззаду бліо зазвичай мав шнурівку. У Х1У в. (Про що ми вже згадували) в Європі з'явилися цільні штани, що нагадували сучасні колготи. Для міцності до них підшивали шкіряні підошви, що замінювали одночасно взуття. В ХУ ст. чоловічі штани збагатилися новою деталлю - гульфіком, що прикрашали чоловічий костюм на протязі двох століть.

Більш різноманітними стали і верхній одяг. З'явилися нарамник, сюрко, Табар. Нарамник був особливий тип плаща і складався з шматка тканини, зігнутого навпіл і має на місці згину отвір для голови. З боків нарамники НЕ сшіваалісь. Нарамники могли бути довгими і короткими, іноді їх оперізували. Сюрко був тим же самим нарамник, тільки зшиті в боках. Він мав пройми замість рукавів або помилкові рукави. Третій тип плаща - короткий плащ Табар з колоколообразной, що не зшитими по боковому шву рукавами. Носили Табар переважно герольди і пажі. З середини ХIV ст. в моду (особливо це торкнулося дворянства) увійшла так зв. "Носата" взуття - пулени. Батьківщиною "носатий" взуття була Бургундія (ХIV ст.). Спочатку цю моду завели лицарі, бажаючи тим самим підкреслити свою непричетність до праці, а потім перейняли модники з інших станів. Залежно від дворянського статусу взуття мала різну довжину носка. Так, принци крові могли носити взуття з носами в 2,5 ступні (до 70 см), родовиті феодали - в 2 ступні (60 см), лицарі середнього рівня - 1,5 ступні (45 см). Слідом за вищою знаттю і дворянством взагалі своє взуття подовжили і розбагатіли бюргери, а потім і прості люди. Городяни мали право носити носок взуття в 1 ступню (до 30 см), прості люди тільки 0,5 ступні (15 см). У екстравагантних модників носок досягав 1 метра. Модне взуття, однак, заважала при ходьбі; для того, щоб можна було нормально ходити, довгі шкарпетки підв'язували до колін і навіть до поясу.

Великою різноманітністю в готичний період відрізнялися і головні убори середньовічних чоловіків. Типовим головним убором був капюшон, пришивають до плаща, куртці, а іноді вдягався окремо від плаща. У ХШ в. з'явився чоловічий очіпок з білої матерії - бегуін, як правило, його одягали під верхній головний убір. У народі ж такий очіпок аж до ХУ1 в. носили як цілком самостійний головний убір. Модним головним убором Х1У в. був також шаперон. Він складався з одного або двох довгих шматків тканини, які укладали навколо голови у вигляді тюрбана. І, нарешті, в гардеробі чоловіків пізнього Середньовіччя були фетрові капелюхи конічної форми, з розширеною тульей і полями.

Жіночий костюм ХШ в. зберіг елементи одягу попереднього часу (Наприклад, камизу (або шенс). Але в ХШ в. на зміну бліо приходить нове верхній одяг - Котта. Котта готичного часу мала вузький верх (обужіваніе сукні зверху до талії стало основною тенденцією ХШ-ХIVвв.), зашнурований ззаду або збоку (або з першої половини ХIV ст. застебнутий на ряди гудзиків, в зв'язку з чим плаття прилягало так тісно, ​​що жінка ледь могла рухатися), широку (за рахунок вшитих бічних клинів) спідницю і подовження вузькі рукава. рукава могли бути зав'язані знизу вузлом, щоб не воло ть їх по землі; могли мати пришитий від ліктя довгу декоративну смужку тканини, що звисає до підлоги. З ХШ в. талія сукні стала подовженою, спідниця мала шлейф до 6-8 м. Церква тут же оголосила шлейфи "диявольськими хвостами". Шлейфи протрималися в моді до ХУ1 в. Силует жіночої постаті придбав "S" - образне положення (про який автори Х1Х в. помилково вважали, що це наслідок тісного одягу) з характерним жестом рук перед животом. Знатні жінки ХШ в. поверх прилеглого сукні-котто часто одягали ще верхній одяг - довге до п'ят сюрко, прикрашене довгим шлейфом. До Х1У в. в моду увійшло Безрукавний сюрко, обшите по вирізу і по величезних проймах хутром. Це плаття було приналежністю знаті. У Х1У в. воно коротшало до стегон і перетворилося в одяг типу душегреи (або безрукавки). З ХIV ст. на жіночій сукні з'являється декольте - виріз, оголюють верхню частину грудей і частково плечі. До традиційної (найбільш консервативної) верхнього жіночого одягу ставився плащ, зшитий з полотняною тканини і підшитий матерією іншого кольору або хутром. У середні століття хутро вважався найкрасивішою обробкою і в цій якості цінувався більше, ніж золото і дорогоцінні камені. Набули поширення два типи плаща - відкритий спереду або збоку, зав'язаний шнурком, і так званий гарнаш типу пончо. Жіноче взуття готичного часу мала витягнутий (але без чоловічої химерності) носок. Обов'язковою головним убором заміжньої жінки став барбет - невелика косинка, що закривала підборіддя, кінці якої зав'язувалися на голові. При виході на вулицю поверх барбета зазвичай накидали покривало. У ХШ-Х1У ст. носили також омюз - головний убір, схожий на розрізаний спереду капюшон, з кінцями, зав'язаними навколо шиї. Найчастіше його носили городянки. Ще одним головним убором цього типу був Горж, характерний не тільки для ХШ-Х1У ст., А й для ХУ ст. Його носили жінки всіх верств населення - і прості городянки, і герцогині. Він нагадував зшиту з тканини трубу, розширену по краях, з розрізом ззаду. Часто поверх хусток надягали модне головна прикраса - обруч, іноді мав над вухами круглі щитки, так звані Темплете. Модна капелюх цього часу - висока фетровий турі. І, нарешті, за часів пізньої готики (з Х1У в.) Подовжений силует жіночої фігури підкреслювався високими конусоподібними ковпаками (або чіпцями у вигляді "цукрових голів") - Еннен. Як головний убір, Еннен протримався в моді близько 100 років і особливо полюбився бургундським дамам. Робили еннени з цупкого паперу (картону) або подкрахмаленние льону, а поверх основи натягували шовк або іншу дорогу матерію. До Еннен прикріплювалася вуаль, яка іноді закривала обличчя. Як правило, еннени (як і шлейфи) мали різну висоту: чим поважніший була дама, тим вище був її Еннен. Наприклад, принцеси носили еннени висотою в метр. Придворні дами мали право одягнути ковпак до 50-60 см. Чоловіки в порівнянні з такими дамами, одягненими в еннени, здавалися малорослих, і щоб здаватися вище, вони також придумали собі капелюхи у вигляді "цукрових голів". Знатні дами і дівчата перед тим, як вийти на люди свої обличчя гримували - застосовували макіяж, до того ж дуже грубий, бо вийти без рум'ян вважалося непристойним. Не відставали від дам і кавалерів. Так, паризькі щиглі ХШ в. вискубували брови, пудрили обличчя, тримали руки в молоці і душились.

Особливо слід сказати про одяг ХУ століття.Аристократична мода цього часу носила назву "придворної бургундської моди", тому що прийшла з герцогства Бургундії. Бургундський двір в той час став одним з найрозкішніших у Європі, а його моди вважалися еталоном витонченості. Іноді цей період в історії костюма називають також "карнавалом мод", в зв'язку з нескінченною зміною різноманітних форм костюма. Чоловічий костюм періоду "бургундських мод" створювався в колі феодалів, в ньому підкреслювалося явне нехтування до праці, він часто був незручним - то широким і довгим, вузьким і коротким. До кінця ХУ ст. Довгі одягу носять лише люди похилого віку і посадові особи: викладачі середньовічних університетів, лікарі, судді. камиза шили з найтоншого полотна, а решта предметів одягу - з шовку, оксамиту, вовняних тканин (сукна). Панчохи-штани кроїли по формі ноги. Якщо нога була недостатньо стрункої, то лінії її виправляли за допомогою підкладок з клоччя, п одшіваемих зсередини. Нової модним одягом цього часу був жакет - коротка орний одяг, підлоги якої розходилися пишною спідничкою від вузької, стягнутої поясом талії. Жакет мав стоячий комір, рукава жакета найчастіше мали пишний буф у плеча і сильно звужувалися до кисті (вони називалися жиго ). до середини ХУ ст. жакети були неотрезнимі в талії. люди похилого віку при виході на вулицю надягали каптан, вузьку одяг до колін, або до середини литок. кафтан зазвичай оперізували. До довгим одягам ставилися упленд і роб. Перший носили феодали і бюргери. Упленд був орної і настільки довгим одягом, що поли його часто волочилися по землі. Бюргери іноді укорочували упленд до середини литок. Зверху, до талії, він міг застібатися, а від талії до Подолу був розкриють. Обов'язково оперезана. Одягом середньовічних дженджиків був роб. Роб був накладну одяг зі стоячим коміром. Спереду роб був вузьким, ззаду іноді мав своєрідний шлейф ( "рушник"), який представляв собою полотнище тканини, пришите на спині під коміром. Роб був оперезаний в талії. Вгорі рукава роба мали буф, а від ліктя до кисті були вузькими. З головних уборів дуже поширеним у всіх верствах населення був капюшон з оплечьем (часто прикрашений бубунчікамі і зубцями). Капюшон можна було пришити до плаща. Кінець капюшона (якщо він був довгим) можна було зав'язати вузлом. Крім капюшона, носили шаперон. До ХVв. він набув вигляду капелюхи. Капелюхи були різноманітними, найчастіше суконні або фетрові ковпаки у вигляді усіченого конуса, з полями і без полів. Чепуруни носили іноді одночасно два капелюхи - одну на голові, іншу за спиною. У народі вважали за краще все той же бегуін, іноді його одягали і знатні люди, але тоді поверх ібегуіна носили капелюх.

Жіночий костюм періоду "бургундських мод", так само як і чоловічий, відрізнявся подовженим силуетом. Верхнє плаття жінок - роба - нагадувало чоловічий упленд. Роба мала вузький рукав з воронкоподібним манжетом; ліф її був укорочений, так що пояс знаходився майже під грудьми. Неширока спідниця спереду була кілька вкорочена, а ззаду мала шлейф, довжина якого строго регламентувалася і залежала від становища жінки в суспільстві. Наприклад, королева мала право носити шлейф в 11 ліктів (один лікоть дорівнював 45 см), герцогині, принцеси - в 8 ліктів і т.д. до одного ліктя. В робі було декольте. Часто плаття мало трикутний виріз до пояса спереду і ззаду; попереду цей виріз прикривали вставкою з іншої тканини і обрамляли хутром. За словами відомого французького кравця ХУ ст., Повсякденні сукні шилися, головним чином, з матерій сірого, чорного і фіолетового кольорів. Незвичайно популярним був чорний колір, особливо, коли плаття шилося з оксамиту. З нього шили і придворну одяг. Улюбленими комбінаціями кольорів в одязі були поєднання чорного, сірого і білого, або поєднання чорного і фіолетового з сірим. Жовтий і коричневий вважалися в той час потворними; синій і зелений - не користувалися популярністю. Який характер нелюбові до цих квітів - естетичний або символічний - сказати важко (До речі, сірий і коричневий тоді вважалися квітами смутку). Однак вихідні сукні рясніли контастірующімі деталями. Переважав червоний колір, за ним стояв білий. З другої половини ХVв. поєднання чорного з білим витісняється комбінацією жовтого з синім. Взуття нагадувала чоловічу, але не мала таких перебільшених шкарпеток: вони були несумісні з довгою спідницею. В ХУ ст. величезне значення придбали головні убори, а зачіска, навпаки, втратила своє значення. Модним вважалося відкривати лоб і віскі, а також потилицю, щоб показати красу довгої шиї. Для цього волосся над чолом і потилицею іноді підголювали, а брови вискубували. Улюбленим головним убором знатної жінки, як і раніше, був очіпок химерної форми - Еннен. Висота його як і раніше залежала від ступеня знатності. В такому головному уборі жінка при вході в приміщення присідала. У великому фаворі були і інші чепчики. Модним вважався "рогатий" очіпок, форму якого створювала зачіска з бічними валиками (жінки укладали коси в формі валика по краях голови і покривали ці зачіски щільно прилеглими чепцом. Якщо дивитися на таку жінку спереду, здавалося, що у неї є роги. Проповідники, викриваючи подібну моду, наполягали на тому, що "роги" говорять про зв'язок їх власників з дияволом); очіпок у вигляді "подвійної цукрової голови" і у вигляді "вітрила".

Виключне значення в середні століття стали надавати прикрасі одягу, аксесуарів. Не тільки жінки, але чоловіки носили персні, браслети, намиста, масивні нагрудні золоті ланцюги, інші прикраси. Зміни в одязі відбувалися і за рахунок фурнітури. Приблизно з ХП-Х1У ст. в одязі знову з'являються гудзики, відомі ще в давнину, але забуті в епоху варварства. До цього використовувалися зав'язки, пряжки, шпильки, потім гачки. Ґудзики знайшли широке застосування в закритому костюмі ХШ в. Виготовлялися вони з дерева, каменю, металу, тканини і зробили носіння одягу не тільки зручнішим, а й прикрашали її. Дорогоцінні гудзики десятками пришивали на всі деталі одягу - спереду, ззаду, збоку, на взуття і т.д. Розповідають, що один герцог з'явився на балу в камзолі, на якому було пришито 128 гудзиків з дорогоцінних каменів. Крім того, костюм знаті урізноманітнили всілякі тасьми, шнурки, стрічки, пряжки і дзвіночки, які пришивали до одягу або підвішують до ланцюжків. Деталлю прикраси костюма був пояс. Пояси не тільки стягували і підтримували просторий одяг, а й відповідно до велінням моди орнаментували її, переміщаючись то вгору - від талії під груди, то вниз - на стегна. До поясів прикріплялися (прив'язувалися) вишиті гаманці (часто їх робили зі шкіри). Спочатку вони були приналежністю костюма виключно вищих станів, але з часом влаштувалися на поясах купецтва і ремісників. До поясів ж підвішують спеціальні коробочки - "блохоловки", тому що в пишних зачісках і перуках дам і кавалерів водилися воші і блохи.

література

1. Гуревич А.Я. Багатозначна повсякденність середньовічної людини // Мистецтво кіно. 1990. № 6. С.109-112;

2. Кібалова Л. і ін. Ілюстрована енциклопедія моди. Прага, 1966;

3. Мерцалова М. Н. Історія костюма. М., 1972;

4. Мерцалова М. Н. Костюм різних часів і народів. В 4 т. Т.1. М., 1993;

5. Средневковий побут / Зб. статей під ред. О.А. Добіаш-Різдвяної. Л., 1925.