Історія виникнення паранджі

Історія виникнення паранджі.

ЗМІСТ.

Вступ.

1. Жіночі головні накидки.

2. Походження паранджі.

3. Паранджа.

4. Лицьова завіска.

Висновок.

"О, Пророк, скажи своїм дружинам, донькам і дружинам віруючих, нехай вони зближують на собі свої покривала. Це краще, ніж їх дізнаються, і не зазнають вони образи"

(Коран, сура 33).

ВСТУП.

Серед безлічі і різноманітності жіночого одягу, яка існує у різних народів, великий інтерес викликають головні жіночі накидки азіатських народів. Особливо привабливою в плані вивчення є паранджа, яка в нашій країні стала певним символом головних накидок взагалі. У засобах масової інформації паранджею називають будь-яку головну накидку, що закриває обличчя жінки в ісламських країнах. Більшості людей мало що скажуть назви головних накидок, таких як хіджаб або Абай, але якщо сказати їм, що це накидки, які закривають обличчя жінки, то, швидше за все, можна почути: "А, паранджа ...".

Питання про походження і часу появи різних видів головних накидок не раз привертав увагу радянських етнографів. Дослідження з історії паранджі, розквіт якої припав на кінець XIX початок XX століття у народів Середньої Азії, на початковому етапі були утруднені: боротьба з басмачами і економічна криза не сприяли дослідженню середньоазіатського костюма. У 20-30 роки XX століття, коли радянська влада в Середній Азії повела боротьбу з так званими "пережитками ісламу", паранджа практично вийшла з ужитку. Всі сили були кинуті на боротьбу з нею, вона була символом пригнобленої жінки Сходу. Країні потрібен був хлопок і Радянська влада змушувала йти на бавовняні поля жінок, чиї чоловіки загинули в боротьбі проти насаджуваної ідеології. Вважалося, що "бавовна - це ключ до перемоги над паранджею" і "хлопок потягне в поле затворів узбечек". З стала непотрібною паранджі шили одяг дітям або використовували її в інших побутових цілях.

З плином часу паранджа відновила свої церемоніальні функції: її стали надягати нареченої під час весіль і під час перевезення нареченої в будинок чоловіка.

Можливо, паранджа назавжди залишилася б сторінкою минулого, якби не відділення середньоазіатських республік, і повернення їх до норм ісламу, це послужило причиною повернення до життя жіночих головних накидок і, зокрема, паранджі, не тільки як обрядового одягу, а й за своїм прямим призначенням: приховувати обличчя і фігуру жінки при виході з будинку. У зв'язку з цим, отримати відповіді на питання що таке паранджа, звідки і коли вона з'явилася, представляється досить цікавим.

Сучасної літератури про паранджі дуже небагато. Найбільш грунтовні роботи по цій темі були видані або передруковані в 70-х роках XX століття (див. Список літератури). Статті про паранджі в журналах пізнішого часу часто грунтуються на цих роботах. Ілюстративного матеріалу зовсім мало, здебільшого в різних виданнях використовують ілюстрації з одного і того ж альбому (2).

Переважна кількість людей в нашій країні знайоме з паранджею по фільму В. Мотиля "Біле сонце пустелі", тому якщо запитати: "Чи знаєте ви, що таке паранджа?", Майже всі дадуть ствердну відповідь. Але якщо поставити запитання: "Що вона собою являє?", Правильно дадуть відповідь лише одиниці. Це ще один привід, щоб ближче познайомитися з таким екзотичним для нас видом одягу.

ЖІНОЧІ головну накидку.

Широко поширені в мусульманських країнах жіночі покривала, накидає на голову і приховують всю фігуру, перетворилися на специфічний вид жіночої вихідний одягу. Головні накидки були двоякого походження: одні розвинулися з великого хустки (плата), наприклад, чадра персіянок і накидка белуджек, і, найімовірніше, афганська паранджа, інші походять з халата, накинутого коміром на голову. Цей вид головних накидок поширений у народів Середньої Азії, за винятком белуджів (народу, що живе в Пакистані, Ірані, Афганістані, Туркменії і проповідує іслам).

Те, що середньоазіатська паранджа сильно відрізняється від жіночих головних накидок в сусідніх країнах не дивно, так як цей вид одягу складався у різних народів на різній основі.

Перська чадра (чадір, чодар) складалася з великого хустки або двох хусток. Але так як ця конструкція не забезпечувала повного приховування фігури жінки, чадра доповнювалася спеціальними вуличними шароварами, які не носили вдома.

Афганська паранджа - Чатрі, швидше за все, утворилася з хустки, розкроєного у вигляді півкола. Вона складається з круглої, щільно облягає голову шапочки, до якої в збірку пришитий цей своєрідний плащ або плат, досить великий, щоб огорнути жінку з голови до ніг. Чатрі доповнюється вуличними шароварами, в які заправляється сукню. Обидві ці форми вуличної одягу, перська і афганська, незважаючи на значно відрізняється зовнішній вигляд, мають багато спільного в принципі конструкції.

Вулична одяг народів Середньої Азії, в тому числі таджиків і узбеків - мешканців рівнин, районів стародавнього зрошуваного землеробства, де розвивалася осіле, зокрема міська культура, і де особливий розвиток отримало самітництво жінок, - сильно відрізняється від головних накидок жінок Передньої Азії.

Різниця корениться в самих витоках цього одягу: на відміну від перської чадри середньоазіатська паранджа утворилася не з хустки, а з наплечной орної одягу, яку стали носити коміром на голові.

Халат, накидають на голову, мав в Середній Азії багато варіантів і представляв собою різні ступені перетворення його в особливий вид одягу - починаючи від халата, який носили то на голові, то як звичайну наплечную одяг в рукави, і кінчаючи паранджею і туркменськими накидками (пуренджек і чирпи), котрі служили тільки накидками. Якщо накидають на голову халат в рукава не надягати, він в більшій чи меншій мірі деформувався: змінювалися головним чином рукава, які відкидалися назад. В одних випадках вони подовжувалися і звужувалися, в інших - просто скріплювалися за спиною. Найрозвиненішим видом таких накидок була узбецько-таджицька паранджа (ілл.1), а також туркменський пуренджек, в той час як головні накидки у деяких інших груп майже не відрізнялися від халатів, надягати в рукава. Як би сильно не був змінений крій накидок, що походять з халатів, без праці можна дізнатися в них орні туникообразную одяг, з усіма особливостями її крою: довгі і вузькі рукава паранджі так само зшиті з поперечних шматків тканини; так само, як на звичайному халаті, зроблений комір; кишені, наявні на деяких варіантах паранджі (Ташкент, Ферганська долина), такого ж пристрою, як і на халатах, - вони вертикальні, зроблені в шві. Але в силу їх перетворення в декоративну деталь кишені стали обробляти більш пишно, а отвори кишень або зникли зовсім, або стали наскрізними і використовувалися для протягування рук.

З халата відбулися різні головні накидки напівкочових узбеків і багатьох груп таджиків, звані джеляк (в Шахрізябсе, в узбецьких сільських районах Самаркандської обл.), Джегде (узбеки Хорезма), курта (узбеки-карлуки, туркмени) або Пешви (узбеки Південного Узбекистану).

З жіночих середньоазіатських головних накидок можна виділити наступні:

1. Паранджа - це найбільш закінчена форма головний накидки. Була особливо поширена в Узбекистані та Таджикистані. Будучи типово міський одягом, вона ніколи не була характерна для повсякденного костюма жінок з гірських кишлаків і зустрічалася переважно в містах і зрідка в найбільших кишлаках.

2. Халати - саргірак, желакбош, халатча, - які поєднують функцію неоплачений одягу з головним накидкою. Іноді використовуються в якості накидок халати робили кілька укороченими.

3. Накидки-халати (яктак, джеляк, фарісар), які сильно видозмінені: звужені і вкорочені, з вузькими і короткими рукавами, скріпленими на спині тасьмою. Вони спеціально пристосовані до ролі головного накидки.

4. Накидки з білого матеріалу без рукавів, що мають форму півкола - саркашак. З'явилися в останні роки перед встановленням Радянської влади.

5. Великі білі, рідше чорні, фабричні хустки, використовувані замість накидки.

Головні накидки без рукавів з'явилися подальшим розвитком накидок типу паранджі, рукави якої вже були чисто декоративною деталлю.

Попереднім етапом в історії накидок сформувалися на основі неоплачений одягу, було накидання на голову жінками при виході з будинку звичайного халата - свого власного, чоловіка або сина. У багатьох місцях, і в такому великому міському центрі, як Ташкент, у другій половині XIX століття носили на голові мунісакі (різновид жіночого халата), яка вживалася і як звичайний одяг. Тільки до кінця XIX століття паранджа отримала широке поширення. Тільки до цього часу або трохи раніше паранджа стала особливим видом загальнообов'язкової жіночої вихідний одягу. Були вироблені всі її своєрідні, суворо обумовлені в кожному районі традицією риси.

ПОХОДЖЕННЯ паранджу.

Точну дату появи накидок, в тому числі і паранджі, в повсякденному костюмі назвати неможливо. Це був тривалий процес з різними термінами не тільки у різних народів, але і в різних місцевостях.

Термін "Фараджі", або в узбецькому вимові "параджі" (російське "паранджа"), арабського походження, в перекладі з перської означає сукню. "Фараджі" означає чоловічу широку верхній одяг, переважно з довгими рукавами, а у константинопольських турків - і жіночий одяг, що надягають при виході з будинку. Згадки про одяг у вигляді халата, що закриває фігуру до п'ят і має широкі довгі рукави, а також прикрашеного вишивкою і навіть дорогоцінними каменями, є в джерелах ще IX століття. Фараджі виник в Єгипті, звідки поширився в інші східні країни. У Середній Азії при Шейбанідов (XVI ст.) Фараджі-халат був одягом вчених. В Індії та Середньої Азії при Бабурі і Тимуридам фараджі був верхнім одягом вчених, державних чиновників і духовенства. Однак не виключено, що на арабське походження слова "паранджа" вказує лише те, що традиція носіння покривала на обличчі стала строго дотримуватися з приходом арабів в Середню Азію в VIII столітті. Давніші головні убори, крім релігійного значення, мали на меті захистити голову і плечі від палючого сонця.

Відомий таджицький письменник середньовіччя Зайнаддін Махмуд Васіфі (1485-1551) в своїх мемуарах "Дивовижні події" згадує Фарадж, як халат чоловіків, так і жінок. У XVI-XVIII століттях мешканки Стамбула стали носити подібний одяг, яка в турецькому вимові називалася фередже. Вона теж була частиною верхнього одягу, але замість чачвана - сітки, що закриває обличчя - туркені надягалихустку або білу вуаль, яка хоч і закривала обличчя, але залишала щілину для очей. Взимку фередже наопашки носили і дервіші.

У XVI столітті термін "Фарадж" згадується в письмових джерелах в значенні "халат", в його среціфіческом, парадному, вихідному варіанті. А перша письмова згадка про звичай при виході з будинку накидати на голову халат відноситься до XVIII століття і належить поручику І.Гладишеву і геодезисту Д.В.Муравьеву, які вчинили в 1740-1741 роках поїздку з Орська в Хіву і назад. Вони повідомили, що узбечки дельти Аму-Дар'ї, виходячи з дому, на голову накидали чапен (халат). У своїх записках російський офіцер Ф.Ефремов, який побував у другій половині XVIII століття в Бухарі і Хіві, пише: "Жінки понад сукні надягають фараджі, тобто жіночий халат, у якого з голови до п'ят рукави дуже вузькі, разом зшиті і пущені тому, завдовжки нижче Икор ... На обличчя надягають волосяні сітки, оні називаються чашман ". Друге окреслення залишив Філіп Назаров, колишній в Ташкенті в 1813-1814 роках. За його словами, ті жінки, яких він бачив на базарі, були "під покривалом". Вони "накидають на себе халати ... а на обличчя опускають волосяну сітку, яка пришивається до халату".

В сучасний час термін "Фарадж" по всій Середній Азії вживається в спотвореній формі (фаранджі, паранджі), лише у пріпамірскіх таджиків (в Хуфе і Шунгане), він зберіг свою первинну форму, але позначає там не вид одягу, а спосіб носіння її чоловіками наопашки.

Таким чином, паранджа середньоазіатських жінок походить від древньої Фарадж - ошатного халата, надягати як накидка. Цей одяг трансформувалася у феодальну епоху, видозмінюючись відповідно до новими смаками, але все ж зберігаючи давню основу. Уже в XVI столітті довгі і незручні рукави стали декоративною деталлю, а в XVIII столітті остаточно втратили своє практичне призначення. За часів пізнього феодалізму призначення паранджі змінилося: вона стала приховувати жінку від сторонніх поглядів відповідно до норм ісламу.

Те, що жінка накидала на голову чоловічий халат, пов'язано з тим, що специфічної верхнього одягу для жінок не було. Спочатку халати кроїлися однаково як для чоловіків, так і для жінок. Пояснити це явище тільки мусульманським законом самітництва було б не вірно. Традиція була породжена споконвічним поділом праці між статями: на жінках лежали роботи в основному в будинку і у дворі, тоді як чоловіки працювали поза домом. Існує ще одна точка зору, згідно з якою однаковий одяг для чоловіків і жінок властива кочовим народам взагалі. З натільного одягом ситуація була такою ж. Різниця полягала лише в тому, що після народження дитини воріт сорочки жінки пристосовували для годування грудьми. Однак в XII столітті в ряді районів (Ферганській долині, Киргизії, Східному Туркестані) поділ на чоловічий та жіночий одяг вже існувало. У письмовому джерелі "Хідаят", складеному жителем міста Маргелан Бурханеддіном Алі Маргеані, регламентуються правила поведінки мусульман, і дається вказівка ​​на те, як повинні одягатися гермафродити, в яких переважають ознаки тієї чи іншої статі: "Якщо він чоловік, то носіння сукні зі швом для нього непристойно, якщо він жінка ... йому слід носити сукні зі швом, як жінка ".

Про те, що навіть в середині XIX століття паранджа ще не стала масовою одягом, обов'язкової для всіх жінок, свідчать повідомлення, записані в 20-30-х роках XX століття. За цим повідомленням, паранджа набула поширення тільки в другій половині XIX століття, особливо після приєднання Середньої Азії до Росії, - до цього при виході з будинку жінки накидали на голову мунісакі.

Чому плечовий одяг стала головним накидкою. Розібратися в цьому допомагають весільні обряди і звичаї, які регламентують поведінку молодої дружини в будинку чоловіка в перші роки заміжжя. Відомо, що під час весілля у середньоазіатських народів на наречену, а потім, в період до появи дитини, на молоду, накидали халат або іншого роду покривало, що закриває обличчя. Це практикувалося і у народів, що не знали звичаю закривати обличчя і не мали спеціальних головних халатообразная накидок у повсякденному одязі - казахів і киргизів. За звичаєм, закривати наречену належало при здійсненні обряду мусульманського одруження - Нікохім, і особливо при переїзді її в будинок чоловіка, тобто в ті моменти, які за поданнями народу, дуже відповідальні в життя створюваної сім'ї. Робити це вважалося необхідним для огорожі нареченої від впливу шкідливих сил. У киргизів з цією метою по шляху в будинок чоловіка на молоду одягали весільний головний убір шокуло і закривали обличчя покривалом буркончек. У памірських киргизів покривало називалося чумкот, а головний убір - Калак. У казахів весільний головний убір носив назву саукеле, а спеціальне покривало для обличчя - желек. У казахів був і спеціальний весільний халат, який на півдні і сході Казахстану накидали нареченій на голову, в інших місцевостях - на плечі, потім він входив в комплект одягу молодої дружини.

Звичай закривати обличчя під час весілля відомий у Джемшида і хазар. У гірських таджиків існували спеціальні весільні лицьові фіранки, орнаментальні мотиви вишивки яких мали магічно-охоронне значення. Накидки у вигляді хустки і звичай закривати ними в дні весілля особа є і у народів Поволжя - башкир, чувашів, марійців. У різних народів обличчя нареченої приховують за різними покривалами, шаллю, шовковою хусткою, фатою, великою хусткою в розпуск, рушником, вовняною хусткою до пояса, білим покривалом і т.д. Є приклади закривання та особи нареченого (у туарегів), з метою захистити його від можливих дій шкідливих сил різного порядку, які загрожують молодим з боку навколишнього світу.

Об'єктами релігійно-магічного уваги були також рот, ніс, вуха, через які може входити і виходити невідома сила. Звідси звичай закривати рот і частково ніс. У Середній Азії для цього призначався яшмак. Спеціальні занавесочки, що прикривають рот, зустрічаються у персонажів настінного живопису Афрасиаба (VII століття н.е.), а звичай закривати обличчя серпанком відомий в Середній Азії з часів правління Тимура (початок XV століття).

Паранджу.

Паранджа була поширена не у всіх народів і етнічних груп Середньої Азії. У казахів, киргизів, туркменів, каракалпаків і гірських, в тому числі пріпамірскіх, таджиків звичаю самітництва жінок, а, отже, і спеціального одягу для закривання особи жінки не було. Крім того, цей звичай в повному обсязі існував лише в містах і близько пов'язаних з ними селищах. У віддалених сільських районах і у тих груп, які дотримувалися звичай самітництва, воно було більш формальним. Тобто паранджа набула поширення в найбільш ісламізувати областях - в містах і землеробських районах. У сільській місцевості паранджу мали лише жінки із заможних сімей і користувалися їй у виняткових випадках. Жінки, виходячи з дому, просто накидали на голову який-небудь халат.

Жінки ж з кочових племен віддавали перевагу більш практичні головні убори. У ряді областей жінки обв'язували голову тканиною або хустками, кінці яких спускалися на шию і спину, захищаючи від сонця і вітру, а при необхідності ними можна було закрити частину обличчя. Ці головні убори по-різному називалися у мусульман, але традиційно - чалма або тюрбан.

Паранджа представляє собою дуже довгий і широкий халат з вузькими, на всю його довжину помилковими рукавами сочвок, відкинутими на спину і скріпленими тесемочками. Цей халат накидається на голову поверх хустки або тюбетейки - залежно від віку (ілл.1). Обличчя жінки прикриває різної довжини прямокутна сітка з чорного кінського волоса - чашмбанд (по-таджицькому - лицьова фіранка), або чачван, чашман, чіммет, як її називають в різних місцевостях. Чачван досить щільний, щоб жінка могла приховати обличчя, але в той же час він дозволяє їй бачити навколишній світ. Паранджу накидають поверх чачвана, верхні кінці якого скріплюються, утворюючи ковпачок, і в такому вигляді він надягає на головний убір. Дуже часто в розмовах можна почути, що мусульманські жінки закривають обличчя паранджею - це не зовсім точно. Паранджа приховує фігуру жінки, а чачван (чашмбанд) - особа. Помилковість цього виразу випливає з-за того, що люди, незнайомі з тонкощами середньоазіатського костюма, сприймають паранджу і чачван як єдине ціле, а іноді і зовсім на увазі під паранджею тільки сітку, що закриває обличчя - чачван.

На перший погляд, паранджа виробляє дуже своєрідне враження, здається скоєно несхожою на всі інші види середньоазіатської одягу. Однак детальний аналіз її покрою змушує переконатися, що він по суті той же, що і крій звичайного халата: прямий шматок тканини утворює перед та спинку, до нього пришивають на лінії плечей рукави, під ними - боковини. Рукава, так само як на всіх видах середньоазіатської тунікоподібної одягу, складаються з пошитих по кромці поперечних шматків тканини (ілл.2,7). Так як вони не використовувалися при носінні, а закидали за спину, то їх робили дуже довгими і вузькими.

Непотрібна в паранджі листівці, яка захищала від розривів місця зшивання рукавів і боковин при використанні рукавів за прямим призначенням, на паранджі була відсутня. Це єдиний елемент крою, якого тут не було. Комір на паранджі був обов'язковою приналежністю, він мав той же характер, що і на халаті. Також обов'язкова була і підкладка, яка внизу, на підлогах і подолі, переходила в святково вбрані, з строкатої тканини подполкі.

Зв'язок паранджі з чоловічим, а не з жіночим халатом розкривається через багато особливостей її покрою і оформлення. Про це говорить не тільки наявність у паранджі коміра, а й обшивання її бортів тасьмою (жіночий халат облямовують тільки чорним кантом). Маленький шматочок тасьми пришивався під рукавами чоловічого халата і паранджі, що говорило про що була тут колись отворі, так як тасьмою обшивали краю, щоб оберегти їх від розривів. На чоловічих халатах через такі отвори чоловіка витягали руки, щоб зробити обмивання перед п'ятикратної молитвою, якщо здійснювати її доводилося поза домом. На жіночих халатах цього шматочка тасьми не було: не вдома їм не доводилося здійснювати молитву. Це робили тільки жінки з заможних сімей, які досягли похилого віку і більш вільні від домашніх робіт, які за звичаєм перекладалися на невісток.

Рукава паранджі закидали за спину. У побуті їх називали не рукавами, а хвостом паранджі. Для того щоб ці рукави лежали добре, їх простегивать кілька разів уздовж, а внизу, на відстані 15-20 см. Від кінців рукавів, скріплювали разом. На місці скріплення нашивали прикраси, які на початку XX століття представляли собою дві смужки білого або чорного галуну, рідше зеленого або фіолетового оксамиту, обшиті по краях чорною або білою шовковою бахромою з металевими блискітками на кінцях скручених вдвічі ниток, що утворюють цю бахрому. Іноді місце блискіток займали бісеринки. Нерідко прикраси представляли собою розетки, шиті золотом, або шматки парчі, вирізаної в візерунок. На бабусиних паранджах рукава скріплювалися двома шматками тасьми, пришитими навскіс, кінцями вниз. Такі тесемочки вживалися в роки їхньої молодості, тобто в кінці XIX століття.

Аналогічні прикраси прикріплялися і до полам, на рівні підборіддя, в яких містилася застібка або зав'язка, дотримуватися паранджу на голові. Під підборіддям паранджа застібалася на гудзик і петлю. Ґудзики були або перламутрові - російського фабричного виробництва, - або срібні, виготовлені місцевими ювелірами; вони мали кулясту форму і були порожніми. Ґудзики з'явилися лише на початку XX століття, а до цього вживалися зав'язки, що називалися так само, як і зав'язки на чоловічих халатах, - камарча.

Багаті паранджі мали іноді ще одну прикрасу: по всьому коміра нашивались плоскі срібні бляхи. Борти і поділ паранджі обшивали тасьмою типу Шерозія; рідше вживалася ткана тасьма і ще рідше - вишита хрестом (Іроки). На відміну від паранджі ташкентською і ферганської, самаркандська не мала декоративних кишень, обшитих тасьмою з китицями на кінцях. Візерунки були різні, але для всіх вживалося одна назва - "слід сарни".

Цікавим є той факт, що навіть там, де носіння паранджі було обов'язковим, цей вид одягу не шили будинку на відміну від усіх інших частин костюма. Шиттям паранджей займалися спеціалістки-професіоналки, які працювали як на замовлення торговців, так і для приватних замовників. Часто цим промислом були зайняті всі жінки сім'ї - мати, дочки, невістки. Праця цей непогано оплачувалася, і, крім цього, замовниця підносила майстрині подарунки. Щоб добре зшити паранджу і вишити її ручної гладдю, потрібно не менше двох місяців. На базар шили менш ретельно, вишивка була нерідко машинна, що могло бути зроблено за кілька днів. З огляду на складність роботи, замовниці приходили до майстрині з подарунками, приносили коржі, солодощі, сухі фрукти, відріз тканини на плаття або хоча б хустку з серпанку. Поки шили паранджу, замовниця приходила ще не один раз з невеликими подарунками. Необхідні для паранджі тасьму і кисті, замовниці приносили майстрині готовими, купивши на базарі. Якщо паранджу замовляли до весілля дочки, то обов'язково запрошували майстриню на весілля в знак подяки і, крім частування, дарували на плаття недорогу тканину.

Паранджу не доводилося замовляти надто часто. Першу паранджу шили дівчинці до 9 років, потім одну-дві при видачі заміж. У дуже багатьох сім'ях давали в придане до чотирьох паранджей з дорогих матерій: Бенареса, парчі, оксамиту. За все життя жінка зношується дві-три паранджі.

З розвитком торгівлі паранджу стали шити з привізних тканин.У Фергані і Ташкенті, наприклад, молоді жінки носили паранджу з кольорового плюшу або оксамиту, а також шовкових матерій, розшитих білими нитками. Іноді паранджу виготовляли навіть з червоною або червоно-білої смугастої тканини, а замість важкого чачвана використовували легку білу тканину.

З 70-х років XIX століття для паранджі використовували кустарну полушелковую тканину парі-паша в вузеньку смужку синього, чорного і сірувато-білого кольорів, в основу якої входили в рівних пропорціях білі шовкові нитки і синя папір. Молоді жінки з заможних сімей вживали полушелковую тканину Бенарес сріблясто-сірого кольору з муаром, яка носила за свій гарний сріблястий відлив назву "кована сріблом" або "єгипетська". Її ткали з пряжі тих же кольорів, але білого шовку вводили в основу в два-три рази більше, ніж синього паперу, яка утворювала найтонші смужки по білому фону.С кінця XIX століття з'явилися паранджі з місцевого, кустарного і привізного фабричного шовку, парчі і атласу з тканим китайським малюнком, який ввозився з Кашгара. На початку XX століття паранджі стали шити з оксамиту фіолетового, зеленого, жовтого кольору (Ілл.4). Аж до XX століття паранджі були без жодних прикрас, таких як пензлики, кольорова тасьма та вишивка (Ілл.3,6). Паранджу шили завжди вручну. Навіть коли з'явилася швейна машинка, нею обробляли лише воріт, роблячи 8-10 рядів декоративний кант.

Після революції паранджа поступово вийшла з ужитку. Тільки іноді в день весілля наречену везли в будинок нареченого під паранджею і на інший день в паранджі виводили на уклін до рідних нареченого. Через кілька днів після весілля, коли батьки нареченої влаштовували частування, запрошуючи дочку з її новою ріднею, молода йшла туди іноді в паранджі. Після цього паранджу ховали в скриню до самої смерті її власниці (на початку XX століття паранджею стали замінювати один з мурсаков (вид жіночого халата без коміра) для покривання носилок з тілом померлої). Коли паранджу приносили з цвинтаря, її вішали в будинку на дерев'яний цвях разом з іншим одягом покійної. При житті не прийнято було вішати паранджу, так як вважалося, що це може викликати смерть.

У паранджі і чачваном не входили в будинок ні господарі, ні гості. Не можна було більше образити господарів дому, ніж увійти до них у житло не знявши паранджі, що означало б побажання смерті. Тільки обмивальщіци небіжчиків входили в будинок не знявши паранджі і ні з ким не вітаючись, в паранджі йшли туди, де лежав небіжчик. Зазвичай жінки зайшовши на подвір'я, знімали чачван і очікували виходу господині, якій належало зняти з яка прийшла паранджу. Якби господиня цього не зробила, то це означало б неповага і викликало б велику образу. Але на поминках прийшли зобов'язані були самі зняти з себе паранджу і, не чекаючи господарів, куди-небудь її покласти.

Основним призначенням паранджі було приховування жінки від сторонніх очей, але вона також виконувала іншу функцію - це огорожу жінки від всього "нечистого", забороненого, "поганого" очі. Цим можна пояснити ставлення самих жінок до паранджі. Приходячи додому, мусульманка кидала її куди-небудь в кут або затикала її за поперечину в передній. Тобто, паранджа вважалася чимось таким, що може принести неприємності. Подібне забобонне ставлення було пов'язано також з тим, що чачван був чорного кольору, а чорний колір, відповідно до народними повір'ями, приносить нещастя. У зв'язку з цим, коли після звершення шлюбного обряду наречену везли в будинок нареченого, її обличчя замість чачвана накривали легкої білою тканиною, колір якої покликаний притягувати щастя.

Носіння, надягання і знімання паранджі регулювалося звичаєм, етикетом і забобонами, знання яких прищеплювалася з дитинства. Виходячи з дому, паранджу разом з чачваном виносили на витягнутих руках і накидали на голову у дворі, і тільки лише біля воріт опускали на обличчя чачван. Вважалося, що якщо надіти паранджу вдома, це може накликати на його мешканців неприємності. Етикет також вимагав, щоб гостя, ледь увійшовши у двір, відкидала чачван, але знімала паранджу з гості сама господиня будинку. Точно так же при догляді гості з дому господиня або її дочка накидали паранджу на голову йшла жінки.

Незважаючи на те, що паранджа була вуличним одягом, і до того ж її носили на голові, прикриваючи обличчя, дбайливо ставилися тільки до нових паранджу з дорогої матерії, які мали небагато. Навіть жінки, які звикли красиво одягатися, вважали за обов'язковим мати хорошу паранджу. Нерідко на паранджах можна було бачити латки, іноді з іншої тканини. Зайшовши на хвилинку в чужий будинок, і не бажаючи ускладнювати господиню приготуванням місця для сидіння, гостя сідала на свою паранджу, згорнуту клубком і кинуту на землю.

Мабуть, причиною настільки недбалого ставлення до паранджі було те, що вона робила жінку неотличимой від інших жінок. До того як з'явився звичай робити ошатні паранджі, цей одяг трохи могла розповісти про свою хазяйку, її соціальний стан, вік. Спочатку більшість жінок носили однакові паранджі з паперової синьою алача. З неї також шили старечі халати і старечі мунісакі, в кінці XIX століття отримали значення траурних. Лише починаючи з останнього десятиліття XIX століття, коли з'явилися зміни в побуті у зв'язку із зародженням капіталістичних відносин, в багатьох сім'ях стали робити паранджі з кольорових російських оксамит, а поряд з паперовою алача поширилися напівшовкові кустарні тканини - сірі парі-паша ( "крило мухи" ) та інші дорогі і красиві тканини, паранджа втратила свій знеособлюється характер, і, природно, ставлення до неї змінилося.

Крій паранджі з плином часу змінився мало. В основному змінювалися орнамент і довжина халата. Спочатку довжина доходила до щиколотки, але потім паранджу стали шити коротше - вона була трохи нижче колін, і було видно край сукні або шаровари. Помилкові рукава теж стали коротше. Спочатку вони були довші паранджі, так що майже волочилися по землі, пізніше зрівнялися з подолом паранджі, а потім стали ще коротше. У деяких паранджах на обох підлогах були обшиті вертикальною тасьмою прорізи, що імітують кишені. Через ці прорізи жінка могла тримати віжки при верховій їзді. Згодом прорізи втратили утилітарне значення і зникли, але як і раніше на цих місцях пришивали поруч дві тасьми, якими раніше обшивалися для фортеці все отвори.

Як і халати, паранджу завжди робили на підкладці, зазвичай з дешевого матеріалу - набивний мати, барвистого ситцю. Підлоги підшивали широким подполоком з косою смуги шириною 50 сантиметрів, зазвичай з строкатого адраса, під який підкладали в один-два шари якусь стареньку тканину, щоб підлоги краще лежали. Паранджу обшивали вузьким кантом з косою смужки матерії. Поруч з кантом нашивали ткану тасьму. До 90-х років XIX століття вживалася плетена тасьма, потім в моду ввійшла ткана тасьма шириною в три пальці, в вузеньку смужку, що нагадує тканину парі-паша. З початку XX в. з'явилася гладка чорна тасьма, по якій вишивали узор хрестом кольоровими шовками, а поруч з тасьмою йшла одноколірна (чорна, біла або жовта) вишивка гладдю. Спочатку на паранджах вишивка була вузенькою, скромною (ілл.8). Але з поширенням моди на пишні і яскраві паранджі орнамент ускладнився (ілл.4,9). На старовинних паранджах найчастіше вишивався візерунок "чорний перець" у вигляді дрібних кружечків, розташованих в один ряд між двома прямими лініями. Пізніше з'явився зигзагоподібний візерунок, званий "слід змії", дуже поширений по всій Середній Азії, а поруч з смужками стали поміщати кружечки побільше, звані "глеками". Ще пізніше увійшов у вжиток візерунок "завиток", теж дуже поширений в прикладному мистецтві Середньої Азії, і візерунок "ніші", у вигляді зверненої в протилежні сторони арабської літери "син". На помилкових кишенях і на тій частині паранджі, яка припадала на тім'я, додатково вишивалися завитки, гілочки, баранячі роги тощо, з'явилися кисті.

Характерно, що, готуючи собі Сарпі - комплект одягу, який повинен знадобиться людині "на тому світі", жінки не включали в нього паранджу. Вважалося, що якщо не включити в Сарпі взуття, то можна воскреснути босим, ​​а якщо не підготувати одяг - то і голим. Сарпа (іноді навіть кілька комплектів) віддавали обмивальщіцам тіла. І лише на початку XX століття жінки похилого віку стали шити паранджу і включати її в Сарпі.

Посилаючи нареченій повний комплект одягу та взуття, сім'я нареченого не зобов'язана була включати в нього паранджу: батьки нареченої самі робили її на свої кошти. Це дозволяє зробити висновок, що паранджа не входила в традиційні, здавна існували види одягу.

На час революції паранджа стала обов'язковою для жінок будь-якого віку. Дівчата, які досягли зрілості, в ісламі рівному 9 років, вже повинні були носити паранджу. Їм шили спеціальні червоні паранджі з недорогої паперової тканини, так як вони не були розраховані на довге носіння.

ЛИЦЬОВА фіранки.

Поява лицьових фіранок не було пов'язано з паранджею: звичай прикривати обличчя, широко поширений на сході, сходить до стародавніх монгольським звичаям.

Чорна сітка, що закриває обличчя (чачван), являє собою прямокутний шматок тканини з кінського волосу (ілл.5). Довжина чачвана в різних місцях була різна. У Ташкенті найбільш поширений був чачван довжиною до стегон, у Фергані - до колін, а в Самарканді - до талії.

Чачван виготовляли спеціальні майстри, як правило, не узбеки. Лише в Намангані і Андижані цим займалися кілька узбецьких сімей. Вироблення чачваном, які поставлялися на базари Ташкента, була зосереджена в руках таджиків, цигани-люлей - у яких чачваном займалися ремісники з виготовлення сит (на які теж йшов кінський волос) - і курамінцев. Одного чачвана при дбайливому з ним зверненні вистачало на все життя. Найкращими вважалися чачван, виготовлені таджиками: вони були м'які, гнучкі, не ламалися. Це досягалося шляхом кип'ятіння кінського волоса в воді з саманом або соломою. Чачван, зроблені циганами, були більш грубими і ламалися на згинах, швидко зношувалися.

Чачван робили виключно з чорного кінського волоса, внизу вони мали більш щільну смугу, виткану з білим волоссям, в візерунок. Іноді чачван, виготовлені на замовлення, прикрашали дрібними блакитними або рожевими намистинками, вкрапленнями по всьому полю або утворюють нескладний візерунок, розташований у вигляді широкої смуги, що йде або по низу, або рівномірно вузькими смугами по всьому чачваном. Найчастіше чачван шили голкою, але бували і ткані, за якістю нижчі. Робота голкою була копіткої і важкою: волосся повинен був увесь час розташовані у воді для додання йому гнучкості. Основа натягалася вкруговую на дерев'яний обруч, качок проштовхував за допомогою голки то поверх нитки основи, то під нею, так що техніка роботи нагадувала штопання. Закінчений чачван мав вигляд мішка. У такому вигляді знятий з обруча чачван продавали на базарі. Покупець сама розрізала чачван і, щоб волосся не обсипався, відразу обшивала його з чотирьох сторін смугами чорного сатину або оксамиту. Нижня смуга часто прикрашалися вишивкою шовком, швом Іроки (хрестом), пізніше - машинною вишивкою. Верхні кінці чачвана скріплювали (зазвичай за допомогою повітряної петлі і гудзики) і надягали на голову отримують при цьому ковпачком. Паранджу накидали поверх чачвана, і спеціальні зав'язки під підборіддям притримували її, щоб вона не зісковзувала з голови.

У Середній Азії чорна сітка не набула широкого поширення: значна частина жіночого населення Узбекистану і Таджикистану, жіноче населення селищ, навіть там, де було поширене самітництво, чачваном не носили.Їх пізню появу пояснюється забобонним до них ставленням, так як з носінням чачвана був пов'язаний цілий ряд звичаїв і повір'їв. Чачван через свій чорний колір вважався небезпечним, здатним накликати нещастя, тому дівчата, як правило, чачван не носили, а закривали обличчя серпанком (дока). Якщо у дівчат з багатих сімей був чачван, то при виході заміж його не привозив в будинок жениха. Після весілля чачван купував чоловік, або вірніше, його батько. Було не прийнято брати або давати один одному одяг, і це в першу чергу стосувалося чачвана і взуття, так як вважалося, що господиня одягу через дихання або піт може магічно передати свою хворобу або нещастя. Разом з тим чачван мав значення оберега: вважалося, що від чорного кінського волоса біжать злі духи. Тому новонародженого покривали чачваном матері, а при обряді першого положення в колиску, щоб очистити її від злих духів, били по колиски чачваном. Те ж робили, коли йшли в гості, і там доводилося укладати дитину в чужу, давно не використовувалася колиска.

При переїзді в будинок чоловіка молода дружина одягала паранджу і красиво вишиту лицьову фіранку (рубанд або ру-пушок), яка була сімейною реліквією і переходила від матері до дочки протягом багатьох десятків років (ілл.6). Нову лицьову фіранку, яку надягали один-два рази в житті, могла дозволити собі наречена тільки із заможної сім'ї.

Формування одягу мусульманки в Середньої Азії було процесом тривалим і складним. Поява паранджі пов'язують з релігійним фанатизмом, він з'явився реакцією на все прогресивне, що особливо посилився після смерті освіченого правителя Самарканда Улугбека, а також з поступовим поглибленням впливу ортодоксального ісламу в наступні століття. Це пояснює широке поширення паранджі і самітництво жінок, особливо серед міського населення мусульманських центрів Узбекистану і Таджикистану, і відсутність паранджі на решті території регіону навіть серед сільського населення.

Чому саме парадний халат - фараджі - послужив відправним моментом в появі головного накидки паранджі? Можливо тому, що в період пізнього середньовіччя він був одягом духовенства. Але може бути й тому, що термін "фараджі" на території колишньої стародавньої Согдіани де в новий час була поширена паранджа, ставився до ритуальної одязі, яка була пов'язана в минулому з культом Анахіти - божества зороастрийского пантеону, богині-матері і родючості, покровительки землеробства , яка уособлювала в Середній Азії благодатні води Аму-Дар'ї і сонячне божество Мітра. А ця ритуальний одяг здавна входила в костюм нареченої, яка згідно середньоазіатським віруванням, була втіленням на землі богині родючості, її земним двійником.

Аналіз крою паранджі дозволяє зробити ряд висновків. Паранджа, як приховує фігуру жінки-мусульманки накидка, виявилася пов'язаної з ісламом лише на останніх етапах своєї історії, і не араби принесли її в Середню Азію. Вона розвинулася з місцевих форм одягу відповідно до ідеологічними і соціальними нормами життя середньоазіатського суспільства. Традиція носіння одягу складалася протягом багатьох століть в процесі спілкування жителів Середньої Азії з сусідніми народами і зі змінами в соціальній сфері. На різних етапах своєї історії Середня Азія входила до складу різних держав (древнєїранськоє, арабське, монгольське, російське), тому можливостей для взаємовпливів і прямих запозичень було досить. Але вплив інших народів протягом багатьох століть гальмувалося силою традицій, які потрібно неухильно дотримуватися, а відхилення від них розглядалося як порушення життєвих основ суспільства. Але поки буде зберігатися патріархальний побутової уклад, не зникне і влада традицій. Тому в одязі народів Середньої Азії стільки багато самобутності і своєрідності.

Відділення народів Середньої Азії від Росії в кінці ХХ століття, дало поштовх відновленню незалежності і самовизначення народів цих країн. Повернення середньоазіатських народів до норм ісламу, відроджує носіння головних накидок у повсякденному одязі. Поки вплив екстремістів в середньоазіатських країнах не значно, але з посиленням їх впливу, кількість жінок в головних накидках різко зросте, як це було в Афганістані, коли до влади прийшли таліби і запроторили жінок по домівках, заборонивши їм з'являтися на вулицях без супроводу чоловіків, ходити на роботу і в школи. Зараз за порушення цього указу жінку в контрольованих талібами районах чекає або тюремне покарання, або порка батогом.

Екстремізм (званий фундаменталізмом) пов'язують з ісламом в той час як він носить політичний, а не релігійний характер.Фундаменталізм виникає з етнічних і політичних традицій окремих країн і не притаманний самому ісламу як релігії. Іслам звільнений від політичних пристрастей, досить терпимо, гнучкий і сучасний. У ряді країн національні традиції, не пов'язані з ісламськими канонами, накладають сильний відбиток на мусульманські норми. У країнах, де не забезпечено відповідне навчання населення, етнічні традиції виявляються вплетеними в ісламські уявлення і часто не тільки спрощують, а й деформують ісламські цінності.

Hа насправді ніякої чадри чи паранджі в традиційному сунітському ісламі немає. Носіння паранджі, що закриває обличчя жінки, не є обов'язковим приписом ісламу, як помилково вважають багато. Це лише традиція, прийнята в деяких мусульманських громадах. Що ж стосується деяких відсталих держав, де на голови жінок надягають мішки з прорізами для очей, то це середньовічне варварство пояснюється не вимогами шаріату, а частнособственническими устремліннями чоловіків, їх безкультур'ям, фанатизмом і мракобіссям.

Віруючій жінці наказано носити хустку або ж особливе просторе покривало - "хіджаб", які є символами гідності мусульманки, її обличчя при цьому залишається відкритим. Одяг повинен відповідати загальноприйнятим поняттям скромності в ісламі: чи не облягати силует, не бути прозорою і декольтірованной, сукні та спідниці не повинні мати ніяких розрізів і їх довжина повинна бути максимально можливою. Шаріат забороняє носіння перук, в першу чергу чоловікам, накладних нігтів і інших фальшивих елементів, забороняє вискубувати брови, але дозволяє віруючим жінкам в розумних межах користуватися парфумами і косметикою.

Див. Також Альбом ілюстрацій до історії паранджі

Список використаних джерел.

1. 1. Абдуллаєв Т.А. Одяг узбеків (XIX-поч.ХХ ст). - Ташкент: Фан, 1978.

2. 2. Єршов М.М., Широкова З.А. Альбом одягу таджиків. - Душанбе, 1969.

3. 3. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одяг народів СРСР. М .: "Планета", 1990..

4. 4. Костюм народів Середньої Азії: історико-етнографічні нариси. - М: Наука, 1979.

5. 5. Лобачова Н. Паранджа: Ритуальний костюм або весільний одяг. - "Азія і Африка сьогодні", 1995, N8, с.78-80.

6. 6. Русяйкіна С.П. Поїздка в Таджицьку РСР. - Академія наук СРСР. Інститут етнографії. Короткі повідомлення, вип.4. - Видавництво академії наук СРСР, 1948, с. 81-86.

7. 7. Сухарева О.А. Історія Середньоазіатського костюма: Самарканд (2-а половина XIX- поч. ХХ ст.). - М., 1982.

8. 8. Широкова З.А. Традиційна і сучасна одяг жінок гірського Таджикистану. - Душанбе, 1976.