Історія костюма та зачіски

Філія ГОУ ВПО «Російський державний професійно-педагогічний університет» в м Оренбурзі

Контрольна робота № 1

спеціальність «Перукарське мистецтво та дизайн зачіски»

Тема: «Історія костюма та зачіски»

виконала студентка

Тулаєва Алена Олегівна

Група №_Ор-311 ПІ

Форма навчання заочна

Оренбург 2008 рік

зміст

1 Жіночий костюм Флоренції XV століття

2 Характерні особливості чоловічих варварських зачісок

3 Характерні особливості чоловічих зачісок романського стилю

4 Еволюція жіночого костюма в Німеччині в XVII столітті

5 Традиції іспанського відродження в сучасному жіночому образі

6 Жіночий костюм

7 Творчість К. Баленсиага

Список використаної літератури

1 ЖІНОЧИЙ КОСТЮМ Флоренції XV СТОЛІТТЯ

Де в небесах той край, де та Ідея,

За образу яких створила

Природа принадність цього чола,

Затьмарить всі чуда Емпірею?

Фр. Петрарка

Епоха Відродження в Італії в мистецтві костюма починається з середини XIV століття, в той час як в інших країнах вона падає тільки на період XVI століття.

Найбільш повне вираження знайшла культура Відродження в Італії. Італійські міста почали багатіти ще в період хрестових походів, особливо такі міста, як Венеція і Генуя - міста-порти, що перевозили на своїх кораблях хрестоносців, і Флоренція - центр шовкової промисловості. Будучи посередницею, в торгівлі між Заходом і Сходом, Італія в XV столітті стала найбагатшою країною Європи.

Новий характер життя, нове уявлення про людську красу викликали до життя і нові форми костюма.

Політична роздробленість Італії призвела до певних відмінностей в костюмах жителів різних областей, так що іноді важко говорити про загальну італійській моді. У той час як північні області Італії перебували під впливом Франції, південні тимчасово зберігали самостійність, а Венеція відчувала вплив Сходу. У XVI столітті італійська мода потрапляє під вплив Іспанії, яка висувається в число провідних європейських держав.

Головною законодавицею італійської моди в XV столітті була Флоренція, а в XVI -Венеція. В кінці XIV століття на моду Італії впливали почасти французькі готичні моди. Однак в Італії вони ніколи не мали тих крайніх, екстравагантних форм, які були характерні для "бургундських мод". Італійці, навіть щиглі, носили завжди помірну по ширині і довжині одяг, уникаючи особливої ​​утрировки її форм.

Краса ренесансної одягу полягала вже не в графічній вишуканості силуету мод пізнього середньовіччя, а в мальовничості соковитих, яскравих кольорових поєднань тканин. Навіть в деталях костюма зникла середньовічна дробность.

На виготовлення модних одягу йшли дорогі матерії - шовк, парча, оксамит, покриті вишивками і прикрашені орнаментом з квітів, ваз, гондол. Весь костюм Ренесансу, особливо жіночий, будувався на поєднанні пишних драпіровок важких тканин. З квітів особливо модними були зелений, червоно-винний, Смарагдовий.

У силуеті одягу горизонтальні лінії стали переважати над вертикальними, готичними. Головні убори тепер вже не подовжували фігуру. Низькі зачіски чудово гармоніювали із загальним характером ренесансної одягу.

Провідною була мода, що диктується вищими класами. У народному ж костюмі збереглися надовго традиції минулих років. Однак костюм епохи Відродження щодо демократичний, - в ньому не було суворої класової обумовленості середньовіччя. Мода висловлювала майновий стан людини, а не станову.

Костюм є не тільки засобом захисту від негоди, але і знаком, символом, що виражає складні поняття соціального життя. Одяг вказувала на національну і станову приналежність людини, його майновий стан і вік, і з часом число повідомлень, які можна було донести до оточуючих кольором і якістю тканини, орнаментом і формою костюма, наявністю або відсутністю деяких деталей і прикрас, збільшувалася. Костюм міг розповісти, чи досягла жінка, наприклад, шлюбного віку, засватана вона, а може бути, вже одружена, і чи є у неї діти. Але розшифрувати без зусиль всі ці знаки міг лише той, хто належав до того ж спільноті людей, так як засвоювалися вони в процесі щоденного спілкування. У кожну історичну епоху кожен народ виробляв свою систему символів, які з плином століть еволюціонували під впливом культурних контактів, вдосконалення технології і розширення торговельних зв'язків. У порівнянні з іншими видами мистецтва костюм широко і майже миттєво реагує на події в житті народу, на зміну естетичних та ідеологічних течій в духовній сфері. Для того, щоб знайшли плоть задуми скульптора, архітектора, художника, письменника, повинен пройти іноді тривалий термін. Костюм же змінюється моментально, і в цих змінах розкривається глибинна сутність народного життя.

Італія зуміла, всупереч впливу різних напрямків моди, зберегти свій власний смак і в крої одягу, і в поєднаннях фарб. Цьому особливому статусу італійського одягу довгий час сприяло існування на території

З удосконаленням техніки ткацтва зросло споживання дорогих тканин. З XV століття місцеві мануфактури, особливо в Лукка, Венеції, Генуї, Флоренції і Мілані, починають в достатку виробляти парчу, візерунчастий шовк, розмальований квітами оксамит, атлас і інші чудові, багаті фарбами тканини. Після 1450 з'являється тканий візерунок у вигляді квітів граната, який - в різних варіаціях - стає найбільш улюбленим.

При всьому різноманітті узорів і фарб італійці вміли надавати своєму одязі просту і гармонійну форму і носити її з природною грацією. Особливо це відноситься до жіночому одязі того часу. Все помітне і викликає італійки відкидали.

Уже з кінця XV століття італійський костюм починає впливати на європейську, зокрема на французьку моду.

Жіночі одягу були ще більш різноманітні, ніж чоловічі. У XV столітті провідними стали флорентійські моди. Ідеалом краси в цей час вважається струнка жінка з витонченим обличчям, довгою шиєю і високим округлим чолом. Жіночі одягу були вільного крою, мали м'які лінії, що підкреслюють форми тіла.

Жіночі вбрання в Італії як в XIV, так і в XV століттях відрізнялися простотою форми, чистотою ліній і силуету. М'яка жіночність визначилася простими лініями сукні. Сорочка трохи видно в скромному вирізі ліфа або корсажа. Груди стягнута полотном, її лінії згладжені. Корсаж затягнуть одним шнуром або шкіряним ремінцем. Талія починається трохи нижче лінії грудей, тут же кріпиться спідниця, закладена в велику збірку або складку. Рукав в XIV-XVI століттях - самостійна частина костюма, пристібається до корсаж.

Відчуваючи досі значна культурний вплив Франції, Візантії, країн Сходу, Італія з XV в. сама стає законодавцем моди серед європейських країн.

Вертикальність, загострені форми, умовність і стилізація готики витісняються горизонтальними членениями, простими і природними співвідношеннями і формами, соковитістю, багатством і різноманітністю колірної палітри. Естетика Ренесансу вимагала від костюма настільки повної відповідності природним формам тіла, підкреслення краси пропорцій, щоб він міг бути «другим тілом» людини. При цьому обов'язково малася на увазі часткова його оголеність. У створенні італійської моди брали участь найбільші художники, які розписували тканини, створювали ювелірні прикраси, візерунки для мережив (Бенвенуто Челліні, Чезаре Вечелліо та ін.).

Широкий присадкуватий силует костюма, прагнення до великих обсягів, стійкі пропорції виявляють зв'язок з горизонтальними лініями архітектури і прикладного мистецтва епохи, допомагають відтворити естетичний ідеал краси людини.

Естетичний ідеал. Одним з важливих умов краси жінки вважалися золотаві, густі, довгі, хвилясті волосся.

Ідеальний образ - дівчина-підліток.

Колір шкіри - рожевий, повний життя. У жінки цінуються білі зуби, червоні губи, красивий рот.

Ідеал краси - витончене обличчя з високим округлим чолом, довгою шиєю; струнка жінка з тонкою талією, стрункими довгими ногами з маленькою вузької ступень.

Нижня одяг. В Італії жінки носили одночасно дві сукні і обидва вони були з багатих візерункових тканин - парчі, оксамит. Нижньої білизни поки не було.

Перше - спіднє - було глухим з ​​довгими вузькими рукавами.

Друге - верхній одяг з декольте характерної форми: спереду - квадратної, ззаду трикутної (трикутний виріз подовжував шию), і вузькою шнурівкою спереду.

Це плаття було відрізним по талії. Спідниця широка, до підлозі і зі шлейфом.

Основна прикраса сукні - рукава. Художники всю свою фантазію вживають на обробку. Якщо рукав без розрізів, то зроблений з найдорожчою матерія - парчі з оксамитовим і затканим малюнком ( «аксамит»). Цілком сукні з такої тканини мали право носити тільки дочки дожа Венеції, а також принцеси і герцогині. Якщо ж рукав був з розрізами, то обов'язково на лікті і плечах. А потім фантазія в примхливих малюнках розкидає розрізи і диміти в самому різноманітному напрямку. Скріплюються диміти перловими, золотими, металевими застібками, шовковими шнурами і стрічками. Зверху могло бути надіто плаття типу плаща (гупелянд) без рукавів, вільними полотнищами падаюче на спину і перед або з наглухо закритими боками. Таке верхнє вбрання робилося з дорогих тканин з малюнком.

Плаття було з довгими прямими, трохи розширеними-о-пліч рукавами. Рукава пристібали або приметувати до ліфа, таким чином, до одній сукні можна було надягати різні рукава. Вони розрізали уздовж руки, при цьому розріз стягували шнурівкою або застібкою на гудзики. Іноді розрізи виконувалися поперек у плеча і у ліктя і з'єднувалися тим же способом. Рукава доходили тільки до кистей рук. У готичний період, згідно з правилами пристойності, пропонувалося кисті рук приховувати. Таким чином, нововведенням були відкриті від одягу руки.

До плечах сукні дуже часто кріпили зібране в дрібні складки і волочили по землі полотнище тканини, що було привілеєм знатних дам.

Іноді на плаття накидали дорогі легкі накидки.

Верхній одяг. Жінки носили довгий плащ на підкладці, часто з прорізами для рук.

Кольори. Для одягу характерно мальовниче поєднання яскравих контрастних кольорів.

Сорочка - біла.

Решта одягу червоних, синіх, зелених, золотих кольорів.

Тканини. Лляні тканини використовували для нижньої одягу. З шовку, парчі, оксамиту шили верхній одяг.

Головний убір. Молоді воліли сітки і вуалі, плетені з золотих шнурів.

Заміжні жінки носили капелюхи м'якою подушкообразной форми і у вигляді тюрбана з довгими кінцями.

Зачіска. Слідуючи моді, жінки носили золотисті коси і локони, укладені в складні вишукані комбінації.

При будівництві будинків передбачалися такі місця, де жінки знебарвлювали своє волосся природним шляхом - сонцем. Вони щодня протягом декількох місяців сиділи під палючими променями сонця, розпустивши волосся і змочуючи їх водою. Для цього використовували спеціальні капелюхи.

Жінки вискубували брови і підголювали волосся над чолом (на вершину двох пальців) і на потилиці.

Косметика. В Європу зі Сходу надходять косметичні засоби. Їх застосовують з метою приглушити, неприємні запах, прикрити бруд. Люди як і раніше купаються дуже рідко. Перуть одягу теж нечасто.

В епоху Відродження, перш за все, цінується багатство, а гігієна потім.

В Італії у 1424 р винайшов перший тверде мило.

Жінки висвітлювали волосся есенцією, білились, рум'янилися, пудрилися.

Прикраси. Все одягу були багато розшиті, особливо багато расшивались плащі. Вони поєднувалися з ювелірними прикрасами.

У волосся впліталися коралові і перлинні нитки. Вони прикрашалися спеціальними сітками і вуалями.

На руках носили персні.

Додатки. У цей час вперше з'являються вишиті носовички.

На поясі жінки носили підвісні гаманці.

Жінки надягали рукавички.

Найцінніша річ в костюмі - тканий або металевий пояс, зазвичай довгий, він був новим і головною прикрасою.

Взуття. Жінки носили туфлі на м'якій підошві.

Одним з головних ознак жіночої краси вважалися волосся, турботам про яких жінки присвячували багато часу. На даху кожного будинку була маленька альтанка, відкрита зверху, де жінка, захищена від нескромних поглядів, могла сидіти з розпущеним волоссям, змоченими спеціальною фарбою, просмикнутими в капелюх з полями і без дна, і чекати, коли під пекучим сонцем волосся придбають знаменитий золотий відтінок .

Дівчата могли ходити з волоссям, розпущеним по плечах, а жінки, витончено скручуючи волосся з нитками перлів, прикривали їх сітками, чепчиками і легкими шарфами (на манер східних тюрбанів), прибирав волосся з потилиці і чола, так як довга шия і високий лоб вважалися ознаками краси. Для цього голили волосся з чола, а іноді і брови, виріз сукні на спині оголював шию, роблячи її більш довгою. Літні жінки обов'язково прикривали голови хусткою, чепцом або накидкою. На поясі висів віяло зі страусового пір'я, кинджал (що входило в обов'язковий туалет дами, що виходить з дому). На ногах м'які шкіряні туфлі. В негоду зверху надягав підбитий хутром плащ. В інший час - легкий.

У XVI столітті знатні жінки вживали дорогоцінні прикраси: ланцюжки і ланцюги з масивними, вправленими в ювелірні оправи камінням, перлинні підвіски.

Одяг служниць і простолюду складалася з сорочки (т. Е. Нижньої білизни), корсажа і двох-трьох спідниць, з яких верхню підтикати за пояс. Гаманець прив'язували до поясу на довгому шнурі (під верхньою спідницею). Якщо довжина суконь у патриціанок перевищувала зростання, то сукні служниць не покривали і щиколотки.

Однак данину грандіозним нарядам віддавалася тільки у випадках надзвичайно важливих, тоді як в повсякденному житті знатні люди різного віку тяжкості нарядів воліли гармонійну строкатість кольору, досконалість і багатство зачісок, і сліпучу білизну прикрашених сорочок.

Вторгнення високих ідеалів мистецтва в область костюма залишило за Італією на три століття Відродження беззаперечний пріоритет. У XVI столітті значення власне італійського костюма значно захитається, як і політичне і економічне становище країни. І іспанський вплив, особливо у Венеції і Флоренції, згладжені все ж італійським смаком, матиме свою дію. Жорсткі корсети, масивні спідниці, розрізані в Італії вже в XIII столітті на манер орних східних одягу, зображені на жіночих портретах Бронзіно. Від італійської моди залишаться перлів, мережива і візерунчасті тканини.

2 ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧИХ варварських ЗАЧІСОК

В кінці V століття під ударами варварів впала Західна Римська імперія (476 м). Перестало існувати багатовікове рабство, яке було гальмом на шляху подальшого розвитку суспільства. З падінням Риму завершився останній період історії стародавнього світу, почалася

рою середньовіччя.

З цього часу, в західній і центральній частинах Європи, які тепер займають Франція, Італія, Німеччина, Англія, Нідерланди, починають розселятися германські племена - вандали, вестготи, остготи, франки, англи і сакси, а так само галли і голити. Греки і Рим, які вважали всіх їх дикунами, дали їм загальну назву - варвари.

Тривалий час на землях сучасної Європи робилися спроби об'єднати земельні громади в єдину державу. Але всі вони завершувалися невдачами. І тільки до кінця століття в результаті завоювання франками Галлії виникло перше феодальне держава - франків. Багато в чому цьому сприяв висунувся серед франкських вождів хитрий і жорстокий Хлодвіг, а потім енергійний правитель і майстерний полководець король Карл, прозваний Великим. Але єдине Франкське королівство проіснувало недовго. У 843 році воно розпалося на Східне і Західне, а в Х столітті виникли три самостійних держави - Італія, Франція і Німеччина.

Найпростіша і природна форма самоукрашенія, по якій розрізнялися між собою не тільки галли, голити і германці, а й їх окремі племена, полягала в способі носити волосся. Напівдикі мешканці північної Британії носили волосся абсолютно вільно і не знали стрижки, але бороду голили всю, залишаючи тільки вуса. Більш цивілізовані бритти запозичили зачіску у галлів. Діодор, точніше інших описує, що вони застосовували штучні засоби, щоб свої світлі від природи волосся, зробити ще світліше. «Вони постійно змочують собі голову вапняної водою з чола до потилиці, від чого волосся, стаючи жорсткіше, піднімаються як кінська грива і надають галлів вид панів або сатирів. Широкі і густі вуса, немов сито, закривають їм рот; втім, інші зовсім збривають бороду, інші тільки частково, знатні ж майже завжди голять бакенбарди ».

Тацит виразно говорить про різноманітність зачісок у германців. Його опис своєрідною зачіски свевов було наведено вище; про хатха він пише, що у них, сталося це звичаєм не стригти волосся і бороди до тих пір, поки не вдається вбити ворога. У всіх німців, по Тацит, втратити волосся вважалося ганьбою; а по Клавдіану коротке волосся означали підлегле становище. Германці, подібно галлам, натирали волосся особливим милом, щоб вони здавалися ще золотистого, ніж були від природи. Через це волосся германців були дуже популярні у римлян, які часто користувалися ними для своїх перук.

Чоловічі зачіски варварських племен не відрізнялися складністю.

Підкоривши народи різних національностей, вони охоче переймали їх зачіски. Носили напівдовге волосся, вільно падаючі на плечі. Вони могли бути прямими або злегка хвилястими. Серед німецьких племен були поширені тільки довге волосся - як ознака свободи і войовничості. При цьому близько скронь заплітали по тонкій кісці. На портретах, що зображують варварів, зустрічаються чоловіки із зачісками, які силуетом нагадують зачіску «кінський хвіст». При цій зачісці все волосся з усіх боків зачісували вгору і туго зав'язувалися на верхівці джгутом. При підвищенні династії Меровінгів (VII ст.) Чоловічі зачіски робилися з короткого волосся, часто при таких зачісках підголювали потилицю. Молоді люди вважали за краще носити довге волосся. Згодом довжина волосся перестала служити знаком відмінності між вільними громадянами і рабами. Найпоширенішою зачіскою були вільно розпущене волосся, які доходили до середини шиї. З IX століття ця зачіска вкоренилася серед усіх верств населення. І тільки злочинців в покарання коротко стригли. У IX столітті носили зачіску, яка нагадувала український оселедець. Все волосся, крім невеликого чубка на верхівці, постійно голили.

Чоловіки племені галлів носили великі бороди. Але під впливом римської культури з'явився звичай голити бороду, залишаючи, однак, великі вуса. Часто залишали на щоках невеликі клаптики волосся - підусниками.

3 ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧИХ ЗАЧІСОК романського стилю

Історія культури феодального суспільства ділиться на три періоди: дороманского (VI - IX ст.) - раннє середньовіччя, романський (IX - XII - XIII ст.) - зріле середньовіччя, і готичний (XIII - XIV ст.) - пізнє середньовіччя.

В архітектурі і образотворчому мистецтві другої період отримав назву романського стилю. Цей стиль уособлював всю суворість, похмурість, аскетизм середньовіччя. Мистецтво міцно утримувалося в лещатах найсуворіших церковних догм. Замість життєствердного початку античності з'явилися нав'язані релігією суворість, масивність, однаковість. У живописі і скульптурі переважають мотиви, що прославляють Христа.

У міру розвитку і зміцнення феодального ладу росла могутність церкви і її вплив на всі сфери життя середньовічного суспільства.

Середньовічна мода романського періоду - щось зовсім нове, але в той же час вона являє собою суміш грецьких і римських традицій, візантійських деталей і «варварських» новинок.

На залежність мистецтва цього періоду від Риму вказує сама його назва - «романський». Виробляється новий естетичний ідеал.

Естетичний ідеал. Під глибинним впливом релігії з'являється новий принцип естетики - переважання духовного начала в людині, добровільно відрікається від земних благ і радостей життя, людини-аскета.

Ідеалом чоловічої краси стає лицар - безстрашний і мужній воїн (боєць, одягнений в грубі одягу).

Мужність зовнішнього вигляду лицаря-захисника визначалася силою, хоробрістю, спритністю, фізичною витривалістю, військовою доблестю, вольовим рішучим обличчям, широкими плечима, сильними стрункими ногами.

Таких людей зображують в вітражах, роблять скульптури для соборів, їх оспівують трубадури, про них розповідають в епічних творах - таких, як «Трістан і Ізольда», «Пісня про Роланда», «Пісня про Нібелунгів».

Форми головних уборів були дуже прості. Чоловіки надягали невеликі конусоподібні шапки або напівкруглі. Головними уборами були і капюшони, влітку - солом'яний капелюх.

Дотримуючись античної традиції - коротка стрижка. Волосся підстрижене навколо голови до мочок вух, спереду - чубчик, бороду залишають тільки вищі церковні та світські сановники.

Загальні силуети зачісок середньовіччя не відрізнялися особливою різноманітністю, як у чоловіків, так і у жінок. Феодальна знать носила ті ж зачіски, що і простий народ. Різницю складали лише головні убори, прикраси.

Чоловіки знатного походження носили напівдовге волосся, наслідуючи зображенням Христа. Особливо ця зачіска розповсюдилася після хрестових походів. Іншим різновидом зачісок була «пейзанська» стрижка: волосся акуратно підстригалися навколо голови, завивалося великими пасмами довжиною до плечей. Густа чубчик закривала весь лоб. Волосся хрестоносців по довжині нагадували жіночі, так як лицарі давали обід не можна стригтися під час походів.

Всі чоловіки, які досягли зрілого віку, відрощували бороду. Форма бороди часто змінювалася під впливом моди. Бороди носили прямі або округлі, крючкообразние або роздвоєні. Завивці бороди приділялася велика увага. Пасма завивали штопорообразно, а на кінцях згорталися в кільце.

Лицарі обов'язково відрощували бороду. Бороду поділяли на дві або кілька окремих прядок. Кожна з них могла бути перевиті золотою ниткою або шнуром, сплетеним з тонких золотих ниток.

Католицькі священики і монахи вистригали на тім'яної частини волосся у вигляді невеликого кола (називалося це тонзурою) і прикривали вистріженную частина маленькою шапочкою.

4 ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОГО КОСТЮМА У НІМЕЧЧИНІ В XVII СТОЛІТТІ

У Німеччині скарги на вторгнення французьких звичаїв і мод почали лунати вже з 20-х років XVII століття і ставали все голосніше, примешиваясь до ніколи не припинялися скаргами на постійно зростаюче франтівство і марнотратство, проти яких систематично продовжували з'являтися все більш суворі обмежувальні закони і статути про одязі.

Втім, через просторості країни і розбиваючи її на кілька окремих держав, французькі звичаї і моди не скрізь з'являлися одночасно і в рівній мірі. За винятком Дюссельдорфського і пфальцського дворів, де вони прижилися ще раніше - в першому при Вільгельма XIV і його сина (приблизно з 1580 г.), а в другому при Фрідріху III (близько 1590 г.) - до середини 20-х років вони зустріли мало розуміння і при дворах і в вищих класах. При віденському дворі вони утвердилися не раніше другої половини століття, а в великих імперських і торгових містах, таких як Гамбург, Любек, Бремен, Аугсбург, Нюрнберг, Франкфурт і Страсбург, вони зустріли таке шалений опір, що ледь змогли похитнути його до кінця століття.

З середини 20-х років французька манера одягатися початку надзвичайно швидко поширюватися в Німеччині. Прийнята більшістю німецьких дворів, а, отже, і найближчими до них колами і взагалі вищим суспільством, вона привернула до себе і численних франтів і щеголих з інших суспільних верств.

Той, хто не хотів здаватися відсталим і смішним, повинен був одягатися і тримати себе по-модному. Мода була тепер у всіх на вустах. Це стало як би спільною темою міркувань як у прихильників модного і сучасного, таки у противників і порицателей того і іншого. А останніх було чимало, до того ж не тільки в середніх, а й в вищих станах. Партія противників нововведень не задовольнялася одними усними скаргами на згубний, на її думку, захоплення модами. В її середовищі були люди, які поставили собі завданням систематично усно і друковано боротися захопленням і зупинити його.

Жінки не поступалися чоловікам в франтівстві і моднічанье і теж не уникли насмішок і осуду за свою суєтність. У 1615 р в Страсбурзі була надрукована проповідь на тему «Жінки - сильця, що розставляються дияволом», в якій її автор, Георг Фрідріх Мессершмит, робить спробу «знайти суєтність жінок в їх зовнішніх діях і вчинках» і з цією метою розповідає про засоби, вживаних жінками для того, щоб здаватися кращим, і про їх модному туалеті. Він пише: «І ось входить пані Венера в красивому головному уборі, з накладними грудьми, в масці і капелюсі, прикрашеної медальйонами або золотими монетами; на руках у неї браслети, на пальцях діамантові кільця, на шиї ланцюжки, в подірявлених вухах сережки, в одній руці букет гвоздик, а в інший троянд ... »І далі:« Але що сказати про її шийному уборі? Скільки бачив я таких, які носять коміри, схожі, скоріше, на тележное колесо! Я не розумію, як можуть вони в такому комірі хреститися. І хоча комір річ не особливо важлива, але для нього доводиться розширювати двері, інакше він не пройде в них. Такі коміри змінюються щомісяця, і ці зміни стоять кожен раз дорожче, ніж інше нове плаття. Я знаю одну особу, яка заплатила за такий комір п'ятдесят крон - досить, здається, для одного разу. Тепер питається: чи не є це дурість, яка змушує людей уявляти, що вони тим красивіше, чим більше на них одягнуто таких раздушенного накладок і підкладок? »

Крім хизування, багато скарг і претензій також викликало не менше швидко поширювалося наслідування іноземним, переважно французькою, звичаїв і манерам, особливо посилилося після закінчення Тридцятилітньої війни, коли припинилося, втративши під собою грунт, що було раніше в моді солдатське хвастощі. Особливо різкими виступами проти цієї пристрасті до зфранцуження відзначився Йоахім Рехель (1618-1669 рр.). «Тепер, - каже він, - кожне друге слово має бути французьке, французькі повинні бути рот і борода, французькі звичаї і звичаї, французького крою камзоли і каптани. Все, що ні винайде в Парижі благородний кравецький цех, хоча б і щось дуже безглузде, - все переймається німцями. Якби який-небудь француз надумав носити шпори на капелюсі, черевики на руках, чоботи на голові, замість гудзиків дзвіночки, німці негайно ж взяли б з нього приклад. Кому могло б прийти в голову носити при оксамитовому жупані товсті полотняні штани, крім дурня і француза? Якби сам Геракліт побачив всю цю нісенітницю, він, вибачте на слові, підібгав б собі від сміху живіт.

Таким чином, всі зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити вторгнення французької Моди, виявлялися марними. Це розуміли і ті, хто діяв в цьому напрямку. Так, автор одного звернення говори: «Занадто відомо, на жаль, що, з тих пір як французький демон опанував нами, німцями, ми так сильно змінилися в способі життя, права і звичаї, що маємо повне право називатися якщо не прямо натуралізованими французами , то, по крайней мере, новим, у французів перетвореним народом. За старих часів французи не були в пошані у німців, а тепер ми без них жити не можемо, і все у нас повинно бути французьке: і мова, і плаття, і страви, і навіть хвороби, а потім, ймовірно, буде у нас і французька смерть ... Велика частина німецьких дворів влаштовані по-французьки, і хто хоче отримати при них яке-небудь місце, той повинен знати по-французьки, побувати в Парижі, цьому університеті всякого бешкетування, інакше йому годі й клопотати. Втім, це ще, куди б не йшло. Але те ж саме діється в побуті приватних осіб, навіть простого народу; варто тільки подивитися на наші міста, щоб побачити, як все у нас офранцузився ... Тепер, якщо молода людина хоче звернути на себе увагу жінки, він повинен одягатися тільки, але французької моді, а там, будь він хоч урод, на це не звертають уваги. Він все-таки буде вважатися дуже освіченою людиною, хоча б у нього голова замість мозку була набита соломою »і т. Д.

У жіночому костюмі найдовше зберігалися найбільш характерні деталі, а саме: високий і закритий ліф з вузькими рукавами і оплечьями, бочки верхнього одягу, кругла, подібна чоловічий, міцно накрохмалена фреза і головний убір. У деяких місцях, особливо в Північній Німеччині, не зовсім вийшов з ужитку і старовинний Голлер. Введення французьких та інших іноземних фасонів вже з 20-х років, перш за все, почалося в західних місцевостях - прирейнских великих містах. Наприклад, нідерландський головний убір з дивною налобним прикрасою у вигляді кисті поширився в северогерманских торгових містах - Любеку, Бремені і т.д., проник туди через Кельн і після деяких змін став місцевим нарядом.

Зфранцуження відбувалося нерівномірно навіть у вищому жіночому суспільстві. В одних місцях французькі моди приживалися раніше, в інших пізніше. У західні області вони проникали майже відразу, після своєї появи у Франції, в східні - на кілька років пізніше. Наприклад, при значному дворі дами близько 1700 р носили костюм, який ще на початку 90-х років перестав бути модним у Франції.

«Наші німецькі моди, - говорить в іншому місці той же автор, - то, що придумали ми самі, нам не подобаються, здаються нам не так пристойні, як французькі. Зате і вміють же французи користуватися нашою дурістю! Вони щодня винаходять щось нове, вигадують моду за модою і переправляють їх до нас по воді і по суші, виманюючи у нас гроші і збагачуючись нашої марнотратством і нашим марнотратство ». Але французькі фасони вже вкоренилися настільки міцно, що все осуду, подібні наведеним, були не більше як вираженням особистих поглядів авторів. Мало того, ці фасони були прийняті, принаймні в загальному напрямку, навіть самими світськими порицателей, а почасти й духовними особами, незважаючи на те що останні своїм званням зобов'язувалися до простоти костюма. Тільки жодного не переймали німці у французів - їх манірності і накрохмалені, що стала за Людовіка XIV вимогою хорошого тону. Як в костюмі, так і взагалі в зверненні вони зберегли частково навіть грубувату невимушеність.

5 ТРАДИЦІЇ ІСПАНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ ЖЕНСКОМ ОБРАЗЕ

... Куди вся розкіш поділася,

Яка наш захоплений полонила очей?

Де чудовий блиск турнірів, сутичок,

Де, де веселощі удалое зустрічей бойових?

Століття, їм дарований, був лаконічним...

Хорхе Маіріке

Іспанське держава, в зв'язку зі сформованою блискучою економічною ситуацією, висунулося на перший план в європейському житті.

Іспанія - наймогутніша держава світу, це стало наслідком відкриття Христофором Колумбом Америки і Реконкистой.

У країні спостерігається жорстока експлуатація народу. Позначається дуже сильний вплив католицької церкви.

На культурну спадщину іспанців не могло не відбитися майже шестісотлетній панування арабських народів (мавританської культури). Велике було вплив італійського Ренесансу на розвиток іспанського Відродження. Культура Північної Іспанії несла відбиток переважно французького впливу.

В галузі літератури і мистецтва кінець XVI - XVII ст. для Іспанії з'явилися воістину «золотою добою».

Але вплив католицької церкви позначалося на характері мистецтва, культури, і зокрема костюма, внаслідок чого костюм манірною Іспанії був жорстким, важким, незграбним, що нагадує броню.

Одна з найцікавіших сторінок історії костюма Відродження - це іспанська мода. Мода дивно цільна в своїй соціальній характеристиці, в свою приналежність до класу самого реакційного дворянства, вона випустила в світ ідеальне особа монархістської пихи, аристократичної неприступності і привілеїв. Підтримуючи престиж іспанського королівського двору, мода була його дітищем. Засобом зовнішнього вираження аристократичної нетерпимості і зверхності етикету з'явився придворний іспанська костюм. Так виникла думка про негнучких спинах придворних, про гордовито і гордо піднятих головах, про сукнях, скованих нерухомими комірами. Так створилася броньовані форма іспанського костюма, підтримана металевими каркасними конструкціями і прикрита жорсткої, розшитій коштовностями тканиною, облямована не менше жорсткими металевими мереживами.

6 ЖІНОЧИЙ КОСТЮМ

Силует костюма є схему з двох з'єднаних в точці перетину вершин і на талії. Перший трикутник (поменше) - ліф, другий нижче і більше - спідниця.

Силует костюма, металевий каркас, крохмальний плоений комір - характерні риси іспанської моди, яка завоювала всю Європу.

Естетичний ідеал. Ідеалом краси вважалася худа і струнка жінка.

Нижня білизна. У моді в'язані шовкові панчохи.

Нижня одяг. Нижня одяг складався з двох суконь.

• Перше - спіднє - було довгим, з декольте на каркасі і з довгими і вузькими рукавами. У нижню спідницю з щільної тканини вшивали металеві обручі.

• Друге - верхній одяг - було з вузьким глухим ліфом, спереду з вирізаним мисом, з нагрудної вставкою, на каркасі, з довгими широкими відкидними рукавами з розрізами, а під ними були знімні рукави. Ці знімні рукави з'єднувалися з проймами за допомогою шнурівки, яка прикривалася фестонами або валиками.

Вертюгаль конусоподібної форми використовували в придворно-аристократичному середовищі. Спідниця була орної, широкої, без складок, на каркасі.

Комір був білосніжним, широким, гофрованим, з мережив і шовку - фреза.

Жіноча фігура виявилася закутий в корсет з металевими або дерев'яними планшетками. Корсет мав довгий шніп - виступ, що закінчується гострим кутом, завдяки якому пласкі груди плавно і невидимо переходила в спідницю. На стегна надягав крінолін - каркас з декількох конічних зменшуються в діаметрі кіл, що висять на шкіряних ременях, що повідомляло спідниці нерухомість і правильну конічну форму - вертугаден. [1]

Жорсткий, розширений зверху і звужується донизу рукав прикривався крильцем або валиком, що також було винаходом Іспанії; він супроводжувався другим, вільно висить майже до підлоги фальшивим рукавом. Голова, прибрана маленької зачіскою (у чоловіків і жінок), піднята догори жорстким стоячим коміром, що закінчується у підборіддя рюшем. Цей маленький рюш дуже скоро стане фрезою - круглим коміром, який зажадає вміння його носити, не даючи опускати голову і схиляти шию. Фреза робилася з найтоншого полотна, обшитого мереживом, і з металевого мережива (золотого або срібного).

Узорчата або гладка тканина костюма аппліціровалась Золотошвейна стрічками і з геометричною точністю «прокреслюють» прямолінійними візерунками «золотими» і «срібними» нитками і перлами.

Верхній одяг. Іспанки носили короткі плащі.

Кольори. Віддавалася перевага темним кольорам тканин.

Тканини. Лляні тканини використовувалися для нижньої одягу. В костюмі іспанців - набивні тканини з багатим орнаментом.

Головний убір. Жінки надягали на голову мантилью - накидку типу мереживний вуалі; чепчики, з обробкою рюшами з мережив або газу; великі капелюхи з широкими полями і вузькими тульямі з дорогих тканин з багатою обробкою. Струм - улюблений головний убір з високою тулією і маленькими полями.

Зачіска. Сувора, проста.

Волосся підбиралися вгору в туго стягнутий вузол і прикривалися маленьким беретом (струм), обробленим коштовностями, пір'ям страуса, пушком лебедя або куньим і соболиним хутром. В руках рукавички і хустку, зашиті мереживом.

Косметика. Була заборонена церквою.

Прикраси. Самі багаті тканини були прикрасою. Нагрудна вставка - сітка з перлинних ниток і позолочених шнурів.

Жінки носили: ювелірні декоративні пояси, ланцюжки, перлинні намиста, сережки, персні, камеї, в волоссі - сітки.

Іспанки носили на талії пояса, до яких підв'язували дрібнички, складаний віяло, рукавички.

Взуття. Для іспанок верхом непристойності вважалося показувати взуття. Але це не стосувалося взуття на товстій підошві - чапінес. Коли жінка була в такому взутті, нога відкривалася до щиколотки. Чим знатніше дама, тим вище була підошва. Жінки носили м'які туфлі, у яких з'явився каблук в кінці XVI ст.

У моді в середині XVI ст. відбувається крутий перелом.

Зі становленням середнього класу буржуа могли собі дозволити зовсім недорогі, та й то з відставанням від моди на десять років, аристократичні наряди.

З кінця XVI століття іспанська мода починає свою переможну ходу по аристократичним дворах Європи. Англія, починаючи з царювання Марії Тюдор і до царювання Єлизавети, Франція з часів Катерини Медічі до царювання Генріха IV - всі вони будуть схильні до іспанської моді.

Таким чином, кульмінацією аристократичної моди, де штучність була доведена до досконалості, з'явилися роки 1560-1578-й. Круглий комір-фреза проіснував в Англії, Іспанії та навіть у Франції до кінця століття. Поряд з ним з'явилася розрізана фреза, залишає місце для маленької бороди у чоловіків і оголює невеликий простір грудей у ​​жінок. Потім фреза встане віялом, обрамляючи ззаду шию і плечі.

7 ТВОРЧІСТЬ К. Баленсіаги

Крістобаль Баленсіага створював вишукані скульптурні моделі, які не підкреслювали форми тіла жінки, а скоріше огортали, приховували його. Уже в кінці 1930-х рр., Коли Баленсиага з'явився в Парижі, журналісти назвали його «Крістобаль Чудовий», віддаючи данину неперевершеній майстерності та почуттю форми, вмінню розкрити можливості кожної тканини і блискучому таланту стилізації. Його досі вважають великим кутюр'є XX в. К. Баленсиага в 1950-і рр. був одним з визнаних лідерів високої моди, який одягав найблискучіших і елегантних жінок. Але його підхід до моделювання був повною протилежністю поглядів на моду К.Діора. Баленсиага не прагнув, як Діор, часто міняти силует. Його клієнтки (іноді ті ж, що і у Діора, - Марлен Дітріх, герцогиня Віндзорська, а також принцеса Монако Грейс, Жаклін Кеннеді-Онассіс, Мона фон Бісмарк, Елізабет Тейлор і ін.) Могли носити сукні та костюми від «Баленсиага» побагато років, не побоюючись, що вони вийдуть з моди. Коли в 1968 році він вирішив закрити свій лом високої моди, почався справжній ажіотаж - деякі клієнтки замовляли моделі запас - на кілька років вперед, не уявляючи, як вони зможуть обійтися без творінь «великого Баленсиага». Він не претендував на те, щоб одягати весь світ, вважаючи за краще створювати вишукані моделі для обраних.

Високу моду К. Баленсиага вважав мистецтвом: «Кутюр'є повинен бути архітектором крою, художником кольору, скульптором форми, музикантом гармонії і філософом стилю». Його моделі порівнювали з творами мистецтва за досконалість ліній, стриманість і загадковість образів і чудовий крій, вони були непідвладні капризам сезонної моди. Але при цьому К. Баленсиага чудово володів ремеслом «від кутюр» - умів створювати моделі методом наколки, кроїти, прекрасно знав усі шви, секрети правильної прасування і обробки і т.д. У кожній колекції обов'язково була одна або дві моделі, які він шив власноручно від початку і до кінця. Він кроїв так віртуозно, що тканину для моделі замовляли з точністю до сантиметра.

К. Баленсиага не вважав себе новатором або експериментатором - він прагнув перш за все до досконалості, черпаючи своє натхнення в минулому - в мистецтві епохи Відродження, Середньовіччя або XVIII в. У його творах часто вгадувалися історичні мотиви. Наприклад, в зимовій колекції 1950 р берети, прикрашені пір'ям, нагадували берети XVI ст., А наколки з пір'я - зачіски менин (придворних дам) на картинах Веласкеса. Його моделі порівнювали з костюмами на портретах великих іспанських художників минулого - Коельо і Сурбарана, Веласкеса і Гойї, але при цьому вони завжди були сучасними. Інтерес до історичного костюму допомагав Баленсиага плідно працювати для театру і кіно. У його відношенні до одягу відчувалися традиції Іспанії - строгість і стриманість, особливо по відношенню до тіла, яке завжди приховано одягом. Баленсиага вважав, що набагато привабливіше жінка, одягнена в сукню, яку лише трохи натякає на те, що приховано під ним, а не виставляє все напоказ. Баленсиага ніколи не використовував фальшивих бюстів і накладних стегон, максимально розкриваючи пластичні можливості кожного матеріалу. Він завжди відштовхувався від тканини і не визнавав моделей Діора за «жахливе» насильство над тканиною. Кожна деталь (комір, відворот рукава або кишеню) була відточена і збалансована. Велике значення мав силует в профіль - Баленсиага часто робив відлітні спинки, об'ємні спинки жакетів і т.п. Він не любив зайвих деталей, оздоблень, іноді прикрашаючи свої моделі, особливо вечірні, вишуканою вишивкою (наприклад, вишиті болеро за мотивами костюма тореро), майже не використовував тканини з малюнком, але величезна увага приділяв фактурі, часто «зіштовхуючи» в одній моделі контрастні матеріали. Завдяки йому в моду увійшли Ратин, букле і твід для пальто і жакетів, тафта в поєднанні з оксамитом, муар, рогожка, жатие тканини типу клоке. Колекції Баленсиага завжди були дуже стриманими і вишуканими, «іспанськими» за кольором: улюбленим кольором був чорний, його доповнювали білий, коричневий і темно-зелений.

Іноді чорний колір поєднувався з «драматичним» червоним або фіолетовим, рідше зустрічалися бежевий, рожевий і жовтий. З прикрас - тільки перлинні сережки і нитка перлів. Костюм доповнювали головні убори, що створюють виразні образи, - капелюхи з великими полями, прикрашені пір'ям, крихітні наколки, величезні берети і драпіровані капюшони. На тлі вишукано простих туалетів Баленсиага яскравіше блищала індивідуальність їх власниці.

К. Баленсиага дотримувався концепції, що повсякденний одяг повинна бути простою і суворої, а вечірня - розкішної. Його улюблені моделі - екстравагантні вечірні накидки великих обсягів з тафти, під якими ховалося відверту сукню-футляр. Ще одна ефектна ідея - закрите спереду вечірню сукню з декольтірованной спиною. Незважаючи на те, що Баленсиага часто створював свої колекції всупереч загальній моді, його ідеї ставали популярними: в 1950 році він запропонував блузи без коміра, в 1954-1955 рр. - вузький силует, який назвали «Лінія I», в 1955 р - вузькі сукні з туніками, сорочковий крій рукава, в 1956 р - жакети з об'ємними спинками «сак» (мішок), в 1958 р - лінію «ампір» , сукні із завищеною талією «бебі-долл» і знамениту капелюх-коробочку ». У 1947 р К.Баленсіага випустив свої перші парфуми «LeDix», в 1949 р духи «LaFuitefesheures», в 1955 р - «Quadrille», в 1949 р відкрив бутик на авеню Георга V. На відміну від Діора Баленсиага ніколи не давав інтерв'ю, не любив фотографуватися, не з'являвся на показах своїх колекцій. Побоюючись копіювання, показував свої моделі через місяць після дефіле інших кутюр'є. У нього було багато учнів - в різний час у нього працювали Ф. Касте, Ф.Вене, А.Курреж, Е.Унгаро, П.Рабанн.

К.Баленсиага. Костюм з тунікою з колекції зима 1955 р

Плаття і вечірня накидка з колекції весна 1961 р

Список використаної літератури

1. Е.Б. Плаксіна, Л.А. Михайлівська, В.П. Попов, «Історія костюма. Стилі і напрямки », 2-е видання, М .: Видавничий центр« Академія », 2004 р

2. Г.П. Дудникова, «Історія костюма», 3-е видання, Ростов-на-Дону, «Фенікс», 2005 р

3. Д.Ю. Єрмілова, «Історія будинків моди», 2-е видання, М .: Видавничий центр «Академія», 2004 р

4. Р.В. Захаржевская, «Історія костюма. Від античності до сучасності », М .: РИПОЛ класик, 2007 р

5. І.С. Сиромятникова, «Історія зачіски», 3-е видання, М .: РИПОЛ класик, 2005 р

6. Г. Вейс, «Загальна історія світової культури», М .: Ексмо, 2007 р

7. Г.М. Гусейнов, В.В. Єрмілова, Д.Ю. Єрмілова та ін., «Композиція костюма: Навчальний посібник для студентів вищих. навч. закладів », 2-е видання, М .: Видавничий центр« Академія », 2004 р

8. «Fashion Collection», Грудень 2008, № 49, стор. 42

9. «Fashion Collection», Сентябрь 2008, №53, стор. 16, 44

10. «Fashion Collection», Серпня 2008, № 54, стор. 11

[1] Від іспанського «вертугадо» - гілки з яких робилися жорсткі арматури на спідницях (1468 г.)