|
план:
1.Вступ ............................................... ............................... с.2-3
2.Развитие косметики і парфумерії: ..................................... с.4-5
а) Античність ............................................... ............................... с.5-15
б) Середньовіччя ............................................... .......................... с.15-18
в) Епоха Просвітництва .............................................. .................. с.18 -20
3.Іскусство прикраси особи у слов'янських народів ............... с.20-21
4.Парфюмерія XX століття ............................................. ................... с.22-23
5.Мотіви в макіяжі на початку XX1 століття ..................................... с23-24
6.Висновки ............................................... ........................................... с.25
7.Література ............................................... .................................... с.26
Вступ:
«Косметика» в перекладі з грецького «kosmetice» - мистецтво прикрашати. Поняття «косметика» можна розглядати з двох сторін: 1) вчення про засоби і методи поліпшення зовнішності людини і 2) засоби для догляду за шкірою, волоссям, зубами, нігтями. Косметика використовує не тільки косметичні засоби, а й хірургічні, фізіотерапевтичні методи.
Мабуть, перша краса, яку людина побачила і, несвідомо сприйняв - це краса самої людини, і людство в усі епохи прагнула по-своєму цю красу помножити.
Можна без перебільшення сказати, що косметика зародилася одночасно з появою людини. Вона, звичайно, виявлялася в різні часи в різних видах і формах, що залежали від рівня розвитку людей, кліматичних, матеріальних, соціальних та інших умов. Але прагнення до прикрашання свого тіла, а в подальшому і позбавлення його від недоліків за допомогою різних засобів, існувало у людства завжди; звичайно, і саме поняття «недоліки» теж змінювалося.
Історія парфумерії нерозривно пов'язана з історією людства. Ще в давні часи люди зрозуміли, що, спалюючи дерево і смоли, можна поліпшити смак їжі. Далі настав час єгиптян, які прославляли своїх богів обкурювання й виготовляли запашні мазі і ароматні масла, якими супроводжувалися різні обряди і доповнювалися жіночі туалети.
З давніх часів згадується про застосування косметики. Бажання прикрасити свою зовнішність було притаманне людям різних епох, воно поєднувалося з прагненням до чистоти тіла і обличчя. У печерах льодовикового періоду археологами були знайдені олівці губної помади, палички для фарбування очей і брів, стрижні для татуювання. Під час святкувань, релігійних ритуальних церемоній і обрядів, військових походів первісні люди фарбували своє тіло і обличчя примітивними барвниками: кольоровими глинами і крейдою, деревним вугіллям, соком трав і листя. Жиром тварин натирали тіло, оберігаючи шкіру від холоду та спеки.
Прикрашання і поліпшення зовнішності в усі часи приділяли велику увагу. Дійшли до нас завдяки археологічним розкопкам предмети матеріальної культури, мистецтва допомогли дізнатися нам, як виглядали люди, які жили в минулі епохи. Ці предмети свідчать про те, що косметика і грим були відомі народам древніх держав (Єгипет, Вавилон, Ассирія, Греція, Рим, Іудея) з давніх-давен.
Майже у всіх народів на самих різних щаблях розвитку культури ми знаходимо всякі мазеподібні кошти для шкіри. Так, Стародавній Єгипет мав хорошими косметичними засобами, а значна частина косметичних засобів римлян і греків увійшла в основу сучасних кремів.
В Єгипті застосування ароматичних і косметичних засобів було надзвичайно поширене з давніх часів. Навіть якщо парфуми в сучасному понятті з використанням спирту і не існували в давньому Єгипті, пахучі речовини в цієї великої цивілізації відігравали величезну роль, їх застосовували в двох сферах: при обкурювання і при виготовленні мазей і бальзамів.
Обкурювання відбувалося досить просто: потрібно було лише покласти дерево, прянощі, плід або смолу на джерело тепла і чекати, поки запах пошириться. Цей метод був незабаром перейнятий храмами, де поступово прості компоненти витіснялися все більш складними сумішами, про це свідчать рецепти у вигляді ієрогліфів, знайдені в Едфу і в Филах. Наприклад, інгредієнтами відомого пахощі Kyphi були мирра, мастикове дерево, ягоди ялівцю, насіння пажитника, фісташки, їх товкли, потім просівали. Отриманий порошок змішували з вином, а потім з продуктом, отриманим на основі смоли хвойних деревьв і меду.
Для поліпшення ефекту обкурювання єгиптяни використовували два види ємностей: металевий посуд з вугіллям, що горить і "руку з ладаном", у вигляді рукава з дерева або бронзи, що закінчується розкритою долонею, на якій спочивав посудину з ладаном. Дистиляція була ще невідома, а звідси і чистий спирт, і тому використовували жири (рослинні масла, тваринний жир) для поглинання запахів квітів або смол. До цієї основи додавали барвники та цілющі продукти. Мазі зберігали в вазах, найчастіше з алебастру, або в судинах для вина. Знаходили також маленькі флакони з фаянсу, каменю або кераміки зазвичай у формі тварин. Пізніше з'явилися скляні флакони: глечики з ручками, амфори, вази і судини, прикрашені різнокольоровими малюнками.
Від Київської Імперії до кінця Середньої Імперії пахучі речовини використовували як в релігійних цілях - поховання,
богослужіння, обряди очищення, так і вводили до складу мазей для тіла.
Борючись з неминучими в спекотному і вологому кліматі шкірними захворюваннями, жителі Давнього Єгипту змазували тіло пом'якшуючими рослинними і тваринними жирами. Їх сильне запахи відганяли москітів.
Першу в історії людства страйк оголосили раби, що будували піраміду фараона Рамзесу Ш, коли їм раптом не видали покладену порцію мазі.
Єгипетські медичні твори дійшли до нас цілком. Так званий папірус Еберса виданий в Лейпцигу, папірус Херста та інші включають, крім відомостей з анатомії, деяких магічних і медичних рецептів, також і рецептуру косметичних виробів.
Єгиптянам побутової грим був відомий ще 4500 років тому. Вони обводили очі зеленою вуглекислої міддю, славилися вмінням виготовляти всілякі фарби, пудри, мазі і притирання. Єгиптянки винайшли особливі рум'яна і білила, що надавали темним особам світло-жовтий відтінок. знали секрети приготування яскравих ілюмінованих, що світяться фарб, які отримували з раковин або морських молюсків. Рецепти приготування порошків, що надавали шкірі матовий відтінок, приховували природні дефекти, зберігали в глибокій таємниці. Їм був винайдений хороший дезодорант, що включає корицю і лимон, його склад зафіксований в одному з папірусів. Вони вміли фарбувати нігті, причому чим вище був статус людини, тим яскравіше була фарба.
В епоху династії Птолемеїв яскраво прикрашали себе царі і цариці, рядові жінки, воїни, вчені, навіть жерці, розфарбовували також священних кішок, статуї богів і мумії.
Італійські археологи розкопали сліди косметичної фабрики, яка обслуговувала царицю Клеопатру. Серед знахідок - ручні жорна для розтирання трав і рослин, котли, горщики для кип'ятіння і варіння складів і настоїв, амфори, флакончики з ароматичними речовинами, судини, які призначалися для масел, мазей, фарб, парфумів. Клеопатра не приховувала секретів краси і написала книгу «Ліки для особи». Нею, напевно, зачитувалися давньоєгипетські дами. Свої особи вони довіряли спеціально навченим служниць - домашнім визажистам. Вони подовжували лінію очей порошком «косметікон" з сурми, малювали довгі товсті брови, подбровное пpocтpaнcтвo покривали мідним купоросом або мелкотертим малахітом, синьою фарбою виводили жилки на шкірі, щоб підкреслити її ніжність. Губна помада виготовлялася з охри і оксидів заліза. Найдавніший косметичний рецепт належить Шеше - тещі фараона, він був, мабуть, дуже хороший, - фарбоване волосся єгипетських мумій до сих пір не втратили кольору.
В кінці 80-х років вчені інституту прикладної технології національної ради наукових досліджень Італії відновили близько 200 стародавніх рецептів по косметиці. Єгиптяни вміло застосовували фарби, ароматичні засоби не тільки для прикрашання своєї зовнішності, але і в лікувальних цілях: пом'якшували і дезінфікували шкіру за допомогою складів, в основу яких входили тваринні і рослинні жири, змивали бруд попелом, товченим цеглою або дрібним піском.
Часто в єгипетському папірусі згадується рецепт, до складу якого входили мазі, настої для усунення та маскування несприятливих ознак віку. Використовуючи їх, можна перетворити старого або людини зрілого віку в юнака. Припарки і натирання, використовувані для харчування шкіри, захисту її від палючих променів сонця, виготовлялися з оливкового, кунжутного, касторової олій, волового і овечого жиру. Відомі рецепти для збереження і додання суглобам більшої гнучкості. Багато косметичних засобів були не тільки декоративними, але й мали лікувальні властивості. Наприклад, фарба для повік (репелент) застосовувалася як засіб для відлякування комах, малахітова зелень служила ліками від трахоми.
Інші древні народи також широко користувалися косметикою. Ассірійці і вавілоняни чорнили брови і вії, густо білились і рум'янилися, носили перуки, накладні бороди. У чоловіків грим, так само як і у жінок, був необхідною вимогою етикету. Ассіріянкі лакували свої обличчя особливими складами, які, подсихая, надавали особам «блиск і твердість емалі». Мідяни розфарбовували особи білилами і рум'янами.
Ще в біблійні часи в Юдеї була настільки поширена косметика, що Іов назвав одну зі своїх дочок «посудину з сурмою» (Керен Хапух). Пророк Єремія вибухав докорами за адресою кокетливих єврейок свого часу: «Марно ви будете фарбуватися і прикрашати себе золотими намистами, марно будете сурми очі: ваші улюблені стануть зневажати вас». Kpaсноречівому пророку не вдалося переконати дев іудейських, і вони із захопленням продовжували сурми повіки, брови і фарбувати нігті червоною фарбою.
Поширений комплект косметичних засобів східної жінки складався головним чином з декоративних засобів і ліків: хни, басми (фарба для волосся, нігтів і ін.), Рум'ян, сурми (для додання блиску очам), золотої фольги і «Галі» - особливої ароматичної суміші ( для штучних мушок).
В Індії вперше почали застосовувати косметичні пластичні
операції з метою виправлення форм особи. Широке розповсюдження
ринопластика (виправлення форм носа, а також відновлення частини або всього носа) пояснюється тим, що в Індії за деякі проступки винним відрізали носи і вуха. Звичайно, такі люди не хотіли миритися з подібними дефектами і хірурги приходили їм на допомогу з великим успіхом. Зараз хірургічні операції з косметичною метою звичайні в усьому цивілізованому світі.
Індійські жінки чорнили брови і фарбували нігті червоною фарбою, білили обличчя і шию, фарбували щоки і вії, золотили губи і покривали коричневою фарбою зуби.
Гречанки у великій кількості вживали білила, рум'яна, пудри для плечей і рук, обличчя, порошки для вій і очей, кармін - червона фарба, що видобувається з кошенілі, духи. Для підведення очей гречанки користувалися кіптявою від cгopaнія особливої есенції. Копоть збирали в тарілку.
Білилами і рум'янами могли користуватися тільки жінки
привілейованих класів, а інші домагалися "цікавою блідості" шляхом накладання на ніч масок з ячмінного тіста з яйцями
і приправами.
Ароматичні есенції, парфуми, масла поміщали в керамічні витончені флакони, красиво розписані судини, які часто були творами мистецтва. Судини сферичної форми дозволяли легко наносити мазь безпосередньо на шкіру. Вони виготовлялися в Коринті, так само як і вази з алебастру або глеки з однією ручкою, прикрашені антична малюнками. Починаючи з VI ст. до н.е., флакони, виготовлені в Родосі, ставали все більш оригінальними: ступні, взуті в сандалі, божества, тварини, сирени. Поліровані бронзові дзеркала були предметом розкоші і коштували дуже дорого.
В Афінах вперше з'явилися перукарі, зачісуватися дам і брівшіе чоловіків. Гоління бороди було справою особливої важливості. Олександр Македонський напередодні битви при Аребела дав наказ, щоб воїни були голеними. Цим він до певної міри образив своїх педагогів-філософів. Саме в древній Елладі було прийнято, щоб всі мудреці носили довгі бороди, а люди звичайного розуму - коротші. Взагалі, елліни вважали волосся прикрасою особи. Голене підборіддя у молодої людини був ознакою зніженості і порочності.
Видатний лікар Стародавньої Греції Гіппократ (460-377 рр.н. е.), Один з основоположників античної медицини, прозваний «батьком медицини»), в своїх працях про шкірних хворобах приділив увагу розділу косметичних дефектів. Він наказував притирання, за допомогою яких жінки намагалися освіжити в'яне або відновити зів'ялу кpaсоту. Його учень і послідовник Діокл наказував гігієнічні ванни і Масаж, а також різні масла і мазі для пом'якшення шкіри. Пізніше їм було написано солідний працю (в чотирьох томах) по косметиці: по догляду за волоссям, їх забарвленням, по догляду за шкірою обличчя, за очима, носом, зубами, руками. Він запропонував многочісленниe косметичні препарати, а також засоби для усунення поганого запаху з носа, рота, запаху поту, темних пігментних плям, для пом'якшення шкіри, для чищення зубів, для ароматизації тіла і сукні та розбризкування в кімнатах, а також величезна кількість інших косметичних засобів для шкіри, волосся, нігтів н т. д.
Велика увага косметиці надав Пліній (23-79 рр. Н.е.). Знаменитий лікар стародавності Гален (130-201 гr. Н. Е.) Створив рецептуру крему, що носить нині назву «кольдкрем». Гален тоді відзначав, що є косметика, що призначається для природної краси, і є косметика, має на меті маскування, до якої відносяться різні рум'яна, білила і т. П.
Дотримуючись досвіду єгиптян, греки збагатили гаму ароматизованих продуктів і збільшили їх застосування, як в релігії, так і в повсякденному житті. Під час прийняття ванни, до і після їжі вважалося правилом хорошого тону покривати своє тіло маслом і мазями, як в цілях гігієни, так і для задоволення.
Греки приписували ароматам божественне походження. Покійні, чиї тіла були парфумованих, погребались разом з особистими предметами, куди обов'язково входив флакон з парфумами.
У римлян косметика мала велике поширення. Римляни широко користувалися мазями, притираннями і фарбами. У єгиптянок римлянки навчилися гримуватися Особливо цінувалися порошки і мазі, прівезенниe з Єгипту. Слава про мистецтво єгиптянок дійшла до Риму, і римські імператриці на вагу золота цінували придбані у жерців храму Ісіди таємничі склади «Cosmetiсon», які нібито надавали особам блиск золота і білизну слонової кістки. Їм приписували магічні властивості. Виховані і освічені дівчата повинні були вміти говорити по-грецьки, вмощуються тіло маслами і пахощами, застосовувати притирання, що їх вживають знатними патриціанки, доглядають за собою.
Римлянка були знайомі різні засоби для видалення
волосся, аж до введення в волосяні мішечки гарячих голок, різні засоби проти повноти або худорлявості, проти запаху поту, для освіження шкіри шляхом відшарування надкожіци, нерідко за допомогою золи. Для видалення волосся застосовували негашене вапно, для рощення волосся - висушених і розтертих в порошок жаб або ящірок.
Римські жінки натирали обличчя, спину, груди і руки крейдяним порошком, змішаним зі свинцевими білилами, для додання шкірі білизни. Рум'янець на щоках наводили за допомогою винних дріжджів і охри. Їх застосування іноді приводило до важких і навіть смертельних отруєнь від свинцевих білил і кіноварних (ртутних) рум'ян. На обличчя наклеювали мушки. Очі і брови підводили спеціальними чорними олівцями, грифелями, сажею. Багаті матрони мали спеціальні несесери (які називалися "жіночий світ»), що містили фарби, інструменти для косметики.
У римських парфумерних лавочках продавалися ароматичні ;. кошти, що призначалися для жінок і чоловіків. Для шкіри тіла, особи були масла пальмового дерева, для рук - м'ятні масла, для волосся - мазі з ефірно-олійної рослини майорану.
У Римі застосування жінками декоративної косметики було масовим, якщо не поголовним, явищем. Гримировались настільки старанно, що це викликало чимало злий сатири. До нашого часу дійшли уїдливі сатири римських поетів Овідія, Горація, Лукіана, які висміювали римських матрон за надмірне захоплення косметикою
У різні періоди розвитку Римської держави, особливо за часів Імперії, на косметичні товари витрачалися надзвичайні, суми грошей. Так як скарбниця порожніла і грошові кошти танули, римський Сенат обмежив ввезення парфумерних товарів ззовні. Римський вчений Пліній Старший писав, що Індія, Китай, країни Аравійського півострова, за найскромнішими підрахунками, викачують з римської скарбниці щорічно сто мільйонів сестерцій.
Римляни багато часу проводили в лазнях - термах, де їм прислужували спеціальні раби - космети. Вони натирали тіло ароматичними сумішами, робили масажі, лікувальні ванни і душі. Повітря терм був просякнутий пахощами. Стригли і голили спеціальні раби - тонсореси, навчені майстерності перукарів і цирульників. Ці роботи виконували вільні майстри, вони обслуговували римлян, які не мають власних рабів.
Арабський учений Абу Алі Ібн-Сіна (Авіценна) майже тисячу років тому написав книгу «Канон лікарської науки», в якій приділив серйозну увагу питанням косметики. Їм розроблено понад 500 рецеrrов, серед них лікарські засоби, що застосовуються з косметичною метою (щодо усунення хвороб шкіри, м'язів).
Великого поширення пахощів і косметики в Середній Азії і на Кавказі зобов'язане зв'язку цих країн з Багдадським халіфатом.
Кyпци Багдадського халіфату в той час були фактично монополістами в торгівлі цими товарами і сильно сприяли поширенню пахощів і косметики. Вони вивозили з халіфату строкаті шовку, тонкі полотна, килими, пахощі, прянощі, косметичні та лікувальні зілля, т. Е. Товари переважно дорогі.
B Закавказзі і особливо в Середній Азії ароматичні та косметичні речовини знайшли високих цінителів. Вони отримали широке поширення головним чином для естетичних цілей. Нюхові емоції здавна займали здecь чільне місце. Серед пахощів особливо високо цінувалися смола і дерево алое (сабур), медвяної цукор, камфора, насіння рути, Рейхан і ін. Пари насіння рути на Сході і в Середній Азії вважалися також засобом, що оберігає від лихого ока і злих духів. Зерна клали на розпечену сковороду, обкурювали цим пахучим димом людини, якого хотіли уберегти від зла. Застосовувалися як «духів» мускус, амбра, камфора, мирра, шафран, алое, масло чайної троянди, рожева вода. Ці «духи» здавна високо цінувалися і на Близькому Сході, а в середні віки - в Греції, Римі та Франції.
Араби підтримали це мистецтво торгівлею квітковими прянощами винаходом перегінного куба і поліпшенням техніки дистиляції. Вони навчилися отримувати спирт.
Що стосується вишуканості та місця, яке займали пахощі в житті арабів для того, щоб їх оцінити достатньо лише поглянути на сади Альхамбра в Гренаді. І не підтвердила це пророк Магомет, сказавши, що більше всього на світі він любив "жінок, дітей і духи"?
Багато відомостей про пахощі, косметиці і методах їх застосування древніми народами Середньої Азії і Закавказзя збереглося в книгах Нізамі, Фірдоусі, Руставелі і ін.
Як і на Близькому Сході, спекотне сонце, що сприяє швидкому старінню і пересихання ножі, викликало тут потреба в застосуванні в першу чергу жирових речовин. Дуже важливим засобом для догляду за шкірою і волоссям був катик - кисле молоко, головним чином овече. Цим молоком змащували (з хорошим результатом) і волосся. Катик дає вражаючі результати - веснянки і пігментні плями зникають або сильно бліднуть, шкіра стає ніжною, гладкою і набувають прекрасний колір. Але особливо цінно дію кисломолочних продуктів на волосся - вони стають густими, блискучими, шовковистим. Важко знайти де-небудь в світі такі довгі, густі і шовковисте волосся, як у мешканок Середньої Азії.
Волосся часто фарбували хною і басмою в густо-чорний або з рудуватим відтінком колір. Чоловіки фарбували бороду і вуса в чорний або рудий колір.
Велике поширення мали «мушки» па обличчі, які робили за допомогою фарби індиго і розтертих в порошок дорогоцінного каміння.
Падіння Римської Імперії, нашестя варварів і нескінченні війни занурили західний світ в похмурий період, де не було місця парфумерії. Необхідно було дочекатися XII в. і розширення торговельних відносин, щоб цей феномен знову отримав розвиток. Відкриття університетів у великих містах дозволяє нарешті поглибити знання в області виробництва парфумерії, чому немало сприяють алхімічні знання і майстерність застосування дистиляції, що прийшли від арабів. І якщо ладан і смирну залишаються священними пахощами, то королі і придворні відкривають для себе звабливі властивості парфумерії. Красуні обприскують свої наряди і житла так, ніби вони беруть участь в релігійній церемонії. Вони приймають ванни з квіткових вод і змазують себе ароматизованими маслами, як це робили афінянкі, хоча більш стримано, ніж в Античності. На світ з'являється новий посудину, «помандер», для мускусу, амбри, смол і парфумованих масел. Такий металева куля дозволяє запаху виходити назовні через ажурні прикраси. Цим випаровуванням приписують терапевтичні властивості, проганяли чуму і епідемії, що полегшують травлення.
В епоху Відродження косметиці надавали особливого значення. Італійським ченцем А. Фіренцуола був складений трактат про канони жіночої краси. Італійський живопис ХУI в. Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Веронезе, Тиціана дає можливість милуватися красунями, які відповідали ідеалу краси, описаного в трактаті.
Португальці, а потім Іспанці в свою чергу розвивають торгівлю прянощами (ваніль, какао, тютюн, кориця). У XVI ст. в цій області виявляють себе також голландці. На відміну від своїх попередників, зайняті тільки лише торгівлею, вони стежать за виробництвом сировини на місцях і покращують сільськогосподарські технології. З'являється багато найрізноманітніших ароматичних вод, що складаються з одного компонента (рожева, лавандова, флерд'оранжевая) або ж включають квіти і прянощі з додаванням мускусу і амбри. Крім фармацевтичних властивостей вони дозволяють маскувати запахи тіла, що сприяє перемозі над чумою і миазмами. Духи зберігаються у флаконах або в ампулах, видутих зі скла. Знаходять також флакони, виготовлені за венеціанським технологіями, з кришталю або з білого молочного кольору скла, що нагадує східний фарфор. Дуже багато металевих флаконів з недорогоцінних та дорогоцінних матеріалів. Зустрічаються помандери, розбиті на декілька частин, як часточки апельсина, що дозволяють заповнювати кожну частину своїм ароматом.
У містах-державах Італії - Неаполі, Римі, Флоренції - виникли спеціальні лавочки парфумерів, де продавалися як парфумерні, так і косметичні вироби.
Дуже швидко Венеція стає столицею парфумерії. Саме вона стає центром переробки прянощів зі Сходу. Мандрівник на ім'я Марко Поло з одного зі своїх подорожей привіз перець, мускатний горіх і нирки гвоздики. Завдяки арабським морякам, стають відомі також кориця, імбир, шафран, кардамон. Що стосується Європи, то вона вже давно вирощує аніс, чебрець, базилік, шавлія, кумін. Друга половина XIV ст. є свідком народження рідких духів на основі спирту і ефірних масел, які використовують під назвою ароматичних вод. Легенда про походження перших парфумів говорить, що "Вода королеви Угорщини" в 1380 р була подарована королеві Угорщини Єлизаветі одним ченцем. Пані, у віці 70 років, була дуже хвора, і коли вона спробувала воду, то знову набула здоров'я. Вона так помолодшала, що король Польщі запропонував їй вийти за нього заміж.
Відомо було більше 300 косметичних рецептів.У косметиці переважали червоний і білий кольори. Підфарбовування особи стало великим мистецтвом, володіти яким повинна була кожна жінка. Ченніно Ченніні в «Трактаті про живопис» виклав основні правила макіяжу. Міланська герцогиня Катерина Сфорца написала спеціальне керівництво, яке знайомило з правилами накладення фарб, прийомами гримування. Особливою віртуозністю в розписування особи славилися флорентійки, їм було відомо до 300 косметичних рецептів. Італійкам належить відкриття кошти зробити очі більшими і блискучими. Вони капали в очі настойку беладони, яку назвали беладона - прекрасна жінка. Як у жінок, так і у чоловіків красивим вважався відкрите високе чоло. Тому вдавалися до Збривання волосся на лобі, вищипування брів і навіть вій, щоб не порушувати плавності ліній, відповідаючи моді.
Перша спеціальна література по косметиці, авторами якої бипі Джіованні, Марінелло, Баптиста, Посту, Сцебелла, Кортезе і
та інші, з'явилася в Італії в XIV столітті. У Парижі в XVI столітті була видана «популярна» книга, автором якої був Андре ле-Фурньє. Книга називалася «Прикраса людської натури і оздоблення жінок», в ній наводилося безліч рецептів. В середині XV1 століття з'явилася книга італійського ерудита Жіроламо Руссель «Секрети синьйора Алексіса». У ній також було багато рецептів. Всі ці рецепти не мали наукової основи і практично були малозастосовні. Косметика була тісно пов'язана з алхімією, з пошуком філософського каменю, з чорною магією і чаклунством (магічні і чаклунські мазі). Були окремі спроби вливання косметики в русло науки, випуску спеціальної літератури, але ця література відображала стан науки того часу і в ній було чимало містичного ..
Однак поряд з такими рекомендаціями в XVI вені існували і цілком сучасні та дієві рецепти, в яких були використані і багатий досвід попередників і зароджується наука, але всі вони трималися в строгому секреті і передавалися від батька до сина.
Нова епоха гриму почалася в ХУ1 столітті при флорентійському двоpe, звідки проникла до Франції. У царювання Генріха IV гримировались навіть чоловіки, а в царювання Людовика XIV при дворі щорічно витрачалося два мільйони баночок різного гриму. Існувало до трьохсот косметичних рецептів. Духовенство намагалося повставати проти жіночих захоплень, спроби ці не привели ні до яких результатів. Блідий колір а-1а Ботічеллі і біляве волосся стали модою всіх цивілізованих жінок Франції і Англії.
Жінки прагнули мати біляве волосся і знайшли спосіб
перетворювати їх з чорних в світлі. Секрет цей знали, мабуть, і жінки за часів Белліні (1400-1470 рр.) І Тиціана (1477-1576 рр.), І до сих пір ми ще милуємося золотистими і белокypимі волоссям на старовинних портретах. Тим часом в самій Венеції і в Римі не було майже жодної натуральної блондинки. Для перетворення в блондинку чорняві жінки мили волосся милом з козячого жиру і золи букового
дерева, потім знебарвлювали їх на сонці. Пізніше для цієї мети стали застосовувати перекис водню.
Італійські артисти, які прибули до Франції з Катериною Медічі, завезли туди всілякі пасти, пудри, рум'яна, помади, фарби. З цього часу всі придворні стали підфарбовувати особи. З 1566 року з'являлися при дворі не інакше як в білявих перуках і з намазаним особою. Вже при Карлі IX волосся завивали і пудрили: брюнетки вживали фіолетову пудру, а блондинки - ірисову. Цікаво зауважити, що коли серед чоловіків поширилася мода на світлі перуки, дами, навпаки, стали фарбувати своє волосся в чорний колір. Придворний парфумер Катерини Медичі Рене виготовляв не тільки пудри, рум'яна, помади, духи, але і вміло вводив в їх склад різні отрути, якими королева користувалася для усунення неугодних.
Рум'яна і білила вживали не для краси, а просто на вимогу моди. Навіть квітучі, дихають красою і здоров'ям дівчини
повинні були «малювати» обличчя, руки і шию.
Пізніше в набір косметичних засобів стали входити мушки - шматочки чорного або червоного пластиру, які наліплювали на обличчя, щоб приховати прищі, оспини і бородавки. При тодішньої сумнівною гігієни прищів у всіх вистачало, так що ховати їх під мушками почали з великою вигадкою. Коли круглі мушки набридли, їх стали вирізати з оксамиту і тафти у вигляді серця., Сонця, метелики, півмісяця, навіть карети з кіньми. На початку XVII століття (а саме в 1634 р) був найсерйознішим чином поставлено питання: чи може жінка носити на обличчі більше трьох мушок, так як число їх часом доходило до вісімнадцяти. Був створений спеціальний «мова мушок». Мушки мали самі курйозні назви, що не відповідали ні формі, ні кольором, поступово збільшувалися в розмірі. Для них ювеліри спеціально виготовляли крихітні витончені коробочки - «мушечніци» з дорогоцінних порід дерева або слонової кістки, інкрустованих діамантами, сапфірами, аметистами. Мушечніци носили з собою, і вони стали обов'язковою приналежністю костюма.
Придворні модниці стали носити накладні брови, зроблені зі шматочків мишачих шкурок, а за щоки закладали кульки з пробки, щоб таким нехитрим прийомом домогтися «округлості» щік.
В Європі косметичні засоби широко застосовували різні верстви населення.
У ХУ11 в. з'явилася мода на пудру. Її робили з вуглекислого свинцю, змішували з яєчним білком і наносили на шкіру: чим товще шар, тим краще. Англійська королева Єлизавета I злегка промальовувала на шарі пудри блакитним кровоносні судини обличчя, щоб підкреслити напівпрозорість шкіри. Вуглекислий свинець отруйний, він руйнував шкіру і з кожним нанесенням шар пудри ставав все товщі.
Розмальовування була до того складна і вимагала такого мистецтва і так багато часу, що для цього часто запрошували художниць. Тому миття обличчя, голови і рук вироблялося досить рідко, і взагалі гігієна не була в пошані. Так, король Франції Людовик Х1У повністю мився 4 рази, королева Іспанії Ізабелла Кастильська - 2 рази в житті.
Для закріплення пишних і складних зачісок використовували розтоплений баранячий жир, який склеював волосся при застиганні. Тому волосся мили нечасто. У волоссі і на тілі заводилися воші і блохи, тому в ході були різні чесалки, які робилися з дерева, слонової кістки, срібла і золота. Для того, щоб приглушити запах немитого тіла і згірклого жиру, придворні користувалися різними духами, що сприяло розвитку парфумерії та стимулювало пошук нових запашних речовин і композицій.
У XVII ст. парфумерія пізнає незвичайний успіх. Можна навіть говорити про деяке шаленстві, назад пропорційному чистоті! Пудри і парфумовані води покривають обличчя і перуки двору Короля-Сонця. У 1656 році з'являється корпорація перчаточников-парфумерів. Через деякий час захоплення аристократії рукавичками наштовхнулося на недосконалість методів дублення, при яких залишався нудотний запах шкіри. Тоді вирішили отдушівать рукавички сильними запахами. Корпорація перчаточников під заступництвом Людовика XIII, а потім і Людовика XIV скористалася нагодою і захопила монополію на поширення парфумерії на шкоду аптекарям, виробникам продуктів дистиляції, алхіміків. У XVII столітті жасмин, тубероза і троянда приєднуються до гамі продуктів для виробництва парфумів. Що стосується флаконів, вони все більше і більше різноманітні. Помандер стає більш "демократичним" і залишається в моді до кінця XVIII століття. Існує безліч маленьких флаконів з прозорого, пофарбованого або матового скла, чорненого срібла, міді, срібла, золота з емаллю або напівдорогоцінного каміння, екзотичних фігурок.
Століття філософів і Революції є також і століттям парфумерії. Двір Людовика XV отримав назвою "парфюмований двір" завдяки запахам, які щодня розповсюджувалися не тільки від шкіри, але і від одягу, віял і меблів.
Ароматичні води продовжують грати важливу роль і конкурують з туалетними оцтом. Оцту приписують незрівняне дезінфікуючий властивість. Найвідоміший з них, "Оцет чотирьох злодіїв", зробив диво в Марселі під час жахливої чуми 1720 Чотири людини, що не соромляться грабувати трупи, уникнули зараження завдяки цій продукції власного винаходу. Спіймані шахраї уникли покарання, розкривши владі секрет чудодійною мікстури, який був розклеєний на всіх стінах зараженого міста, проте можна посперечатися, що дієвість оцту була в тому, що він відганяв комах, головних переносників хвороби.
Але справжня революція в XVIII в., Яка набагато просунула вперед історію парфумерії, пов'язана з одеколоном. Ця ароматична вода зі свіжим запахом, що складається з розмарину, неролі (флер-д'оранж), бергамоту і лимона, мала різне вживання: додавалася в воду під час прийняття ванн (що роблять все частіше в XVIII столітті), в вино, на цукор , в воду для полоскання рота, в воду для прання, для ін'єкцій, в пластир. За легендою, він був винайдений в монастирі Санта Марія Новела у Флоренції в XIV столітті. Успіх її був такий, що в XVII столітті якийсь Джованні Пауло Феміна використовує всі засоби спокушання, щоб вивідати рецепт у настоятельки монастиря. Будучи аптекарем в Кельні, він поспішив виготовити і продати свою знахідку, яку спочатку назвав "Eau admirable", а потім "ЄАІ de cologne". У 1865 р в Кельні налічувалося 39 крамниць з цією вивіскою. Одним з найбільших споживачів цієї ароматичної води був Наполеон. Парфумер навіть створив для нього спеціальний флакон у вигляді валика, щоб Імператор міг носити його в чоботях. Він купував до 60 таких флаконів в місяць, тому що говорив, що це ароматна вода стимулювала роботу його "сірої речовини".
З реставрацією прийшов більш спокійний період в світі ароматів. Стали цінувати м'які і квіткові запахи на шкоду тваринам ароматам. Під час правління Людовика XVIII модні духи називалися "Сльози зорі" або "Вода красунь". Місто Грасс став дуже швидко найбільшим центром з виробництва сировини рослинного походження, зокрема, завдяки культурам жасмину, троянди і апельсинових дерев. Місто вже давно мав непрямі зв'язку з парфумерією через дубильні майстерні і через професію перчаточников-парфумерів, яка поступово перетворювалася на професію парфумера.
У стародавній Русі застосування ароматичних речовин і косметичних препаратів було незначним. Звичай застосування пахощів (і прянощів) виник в УII- УIII століттях завдяки торговим зв'язкам з Візантією.
Прийнявши християнство від Візантії (в кінці Х століття), Русь, природно, підпорядковувалася в духовному відношенні впливу Візантії, тим
більше що перші служителі церкви і перші книжники були греки. У цей період пахощі стали застосовуватися для побутових, особливо релігійних цілей. Русь прийняла від Візантії все атрибути християнської релігії, в яких велике місце займали кадіння (каждением) і приготування різних ароматних спецій, масел (елеев), мазей та ін.
Німецький мандрівник Адам Олеарій згадує про які вразили його зовнішньому вигляді російських красунь: «Російські жінки ... в містах все майже рум'яняться, до того ж надзвичайно грубо і невміло; при погляді на них можна подумати, що вони намазали собі обличчя борошном і потім пензликом нафарбували собі щоки; вони фарбують брови н вії чорною, а іноді коричневою фарбою. "
Знатні російські і українські жінки дійсно багато білились і
рум'янилися, красиві від природи, вони абсолютно спотворювали свої обличчя, накладаючи на щоки стільки фарби, що здавалося, ніби хтось розмалював їх пензлем. Вони розфарбовували собі шию і руки - білої, блакитний і коричневою фарбами, сурмили вії та брови, і до того ж самим потворним чином, чорнили світлі і білили чорні брови, фарбували зуби. Княгиня Черкаська, гарна собою, не хотіла рум'янитися, але тодішнє суспільство (царювання Михайла Федоровича) знущалися над нею, такий сильний був звичай.
У селах щоки рум'янили буряком, а брови чорнили сажею і вугіллям. Застосовували пахучі трави, настої, порошки з товчених пелюсток і листя.,
У Росії і Україні застосування засобів для догляду за шкірою було надзвичайно поширене, причому спостерігалася величезна різниця між асортиментом, що застосовувався в народі, і «косметикою» багатих верств і знаті.Гігієнічний догляд за шкірою, за її чистотою шляхом вмивання і лазень займав в народі основне місце. Поширення бань було особливо велике; не було ні одного села або хутора без лазні, і кожен селянин нарівні з житлом, току і т. д. намагався при першій можливості побудувати свою лазню. При відсутності бань милися і парилися в російських печах. Мило застосовували тільки імущі, інші пол'зовалісь лугом (настоєм золи). У містах також було багато громадських лазень, і часте миття, особливо по суботах, стало традицією. Громадськими банями користувалося головним чином міське населення.
Приблизно до початку XVIII століття російські та українські жінки з народу великим успіхом застосовували для косметичних цілей хліб, квас, простокваmy, сметану, розсіл від солоних огірків, толокно, свіже молоко, яєчний жовток, рослинні соки, мед, тваринні і рослинні жири та ін.
Особливого поширення мало «Дев'є молоко» (застосовували дівчата) складалося з 10 частин бензойного настою (настою бензойної смоли або росного ладану) і 90 частин рожевої води. Їм змащували шкіру і додавали у воду для вмивання. Це «молоко» під назвою Lac virginis виготовляли аптекарі, призначалося воно для відбілювання шкіри і проти веснянок.
Пізніше стали застосовувати білила ( «особисту помаду»), яку наносили на обличчя тонким шаром. Для наведення рум'янцю застосовували забарвлену в червоний колір бумaгу, якій натирали вологі щоки. Найчастіше для цієї мети використовували бодягу, яка викликала роздратування нервових закінчень, приплив крові і легкий красивий рум'янець. Для змазування волосся застосовували дерев'яне (оливкова) і реп'яхову олію.
Асортимент ароматичних речовин був досить скромний.
У стародавній Русі був поширений так званий «холодець»
- настій або дистилят з м'яти перцевої. Завдяки вмісту ментолу (від м'яти) «холодець» мав охолоджуючими властивостями і його застосовували для освіження тіла і полоскання рота.
З Цapьгpaдa (Константинополя) привозили «гулявную», т. Е. Рожеву воду (від турецького слова «гуль» - троянда).
За Петра 1 російські жінки з захопленням накинулися на «німецькі» моди. На відміну від чоловіків, кoторого з великими труднощами привчалися розлучатися з довгим волоссям, жінки швидко звикли до нової модою і засвоїли всілякі західні перуки, косметику, мушки. В епоху Катерини П навіть розкольниці «облепляліс'» мушками.
Впровадження зarpанічіих мод нерідко вимагало втручання правителем. Так, Петро 1 був змушений видати спеціальний указ про обов'язкове гоління бороди. Крім того, російський цар наказав своїм дворянам носити довгі до плечей завиті волосся або перуки, мода на які особливо поширилася в період царювання Катерини II ..
Схиляння перед заходом доходило до смішного: перукарі змушені були видавати свої нові моделі зачісок за іноземні зразки, бо модним могло бути тільки все закордонне.
У Росії і Україні в ХУП в. разом з європейськими костюмами стали використовувати і косметичні, парфумерні засоби. За повідомленням збірки «Бджола», російська кокетка, вирушаючи «устреліть» людські серця, «прехитрий себе прикрашає, приємні сандалі взуває і везжди свої ощіплет і духами учинить, і особі, і шию (шию) ванами пованіт (покрасит), і черності в oчecax собі прикрасить ». У книзі «Про державу російською» відомий англійський дипломат і мандрівник Дж. Флетчер писав, що в Росії женшіни «белятся і рум'яняться так багато, що кожен це може помітити. Однак там ніхто не звертає на це увагу, тому що у них такий звичай, який не тільки цілком подобається чоловікам, але навіть самі вони дозволяють своїм дружинам і дочкам купувати білила і рум'яна для фарбування особи ». Пудра і рум'яна накладалися густим шаром, через це обличчя нагадувало маску. На багатогодинних розважальних святах дами повинні були поправляти макіяж, так як цинкові білила, які користувалися великою популярністю серед модниць, подсихая, відвалювалися шматками з особи. Вельможі, придворна знать набували фарби і мазі, які привозили з Європи. Особливо цінувалися французькі, аромат яких і витончена упаковка нікого не залишали байдужими.
Пам'ять про красунь того часу збереглася в безсмертних полотнах російських художників Левицького, Боровиковського, Рокотова, Матвєєва, Аргунова, Нікітіна, Тропініна та ін ..
До середини Х1Х століття застосування косметики стало більш помірним. У моду ввійшла "цікава блідість". Чоловіки перестали вживати пудру і помаду - це суперечило новому ідеалу мужності. Застосовували тільки фарбу і помаду для борід і вусів. Громадська думка стала засуджувати вживання жінками косметики. Але судячи по бурхливому розвитку торгівлі косметичними товарами, це відгуку не знаходило. Виникла реальна косметична промисловість, що виробляє "чудодійні" засоби, які розхвалювала реклама, що обіцяє миттєвий чудовий ефект. Переходу парфумерії в стадію промислового виробництва в середині Х1Х століття, сприяв розвиток органічної хімії. Вона дозволила дослідникам виділяти сполуки, запах яких представляв інтерес, і відтворювати їх синтезом. Парфумери могли дати волю своїй уяві і створювати поєднання запахів, що не існують в природі. Так народилася нова професія парфумера, яка пізнала всю славу в XX в. і відкрила парфумерії різні шляхи у виборі творчого стилю.
В кінці Х1Х століття в моду увійшов образ "жінки-вамп". Художники епохи модерну пред'явили публіці новий образ - безжальної жінки-хижачки. Мільйони Женін стали пити укус, щоб віглядеть смертельно блідою. Тут до речі наспів сінематограф - героїні Теди Бари, Підлоги Негрі, Асти Нільсен і ін .. вибілювали обличчя білою пудрою, губи фарбували в темно-червоний колір, наклеювали штучні рестніци, обводили очі синіми і зеленими тінями. Жінки змінили пружньою ідеал - ангельське личко з губками "сердечком" на новий модний образ "демонічної" жінки.
Відкриття археологами в 20-і роки ХХ століття єгипетських гробниць спровокувало моду на обведені чорним витягнутим контуром очі "а la Нефертіті" і глибокі сині тіні навколо. Чтоьби рот не загубився на обличчі, його яскраво фарбують.
Наступним прикладом для наслідування в світі стали голлівудські актриси. Кумиром 30-х років стала Марлен Дітріх. Натомість вищіпаних кровей з'явилися тонкі намальовані, очі, оточені накладними віями, стали таємничими. Губи обводилися контурний олівець і набували чарівний вигин.
50-ті роки ознаменувалися появою секс-символу - Мерилін Монро - платинової блондинки з червоними губами.
У 60-і роки в моду увійшов новий жіночий образ - Бріджит Бардо - з намальованими тонкими круглими бровами зі зламом посередині і сильно нафарбованими рестніцамі, з губами, покритими світлими перламутровими помадами. Ця мода з невеликими змінами протрималася до сьогоднішніх днів.
У 90-х роках прозорі акварельні тони декоративної косметики домагалися єдиної мети - створити враження її повної відсутності.
Початок ХХ1 століття ознаменувалось космічними мотивами в макіяжі - сріблястими, золотистими, металевими тонами тіней, рум'ян, блискучою пудрою, перламутровим блиском для губ.
висновок:
Підкорив уми і серця багатьох жінок «всемогутній» макіяж все ж поступається за силою свого впливу міміці, плачу, красномовності погляду, які підкреслюють або навпаки спотворюють жіночу красу. Сміхом жінка може зачаровувати і обеззброювати. Краса залежить від стану здоров'я. Його формує правильний спосіб життя, який полягає в раціональному харчуванні, достатньої фізичної навантаженні, повноцінний відпочинок і позитивному емоційному тлі. Як ми виглядаємо, залежить від нас самих. Краса кожної жінки, її чарівність глибоко індивідуальні, і найнеобхідніше умова цієї краси-природність.
Важко передбачити, що нам подарує Ш тисячоліття. Передбачити важко, ясно лише одне - відмовитися від декоративної косметики жінки не зможуть ніколи.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Дрібноход Ю.К. Введення в косметологію: Підручник для косметологів.
З-Петербург, 2003.
2.Оганян Р. Косметика в подробицях .: М .: «Олма-прес». - 2006.
3.Резанова Н.Ю. Почуттів розпещених відрада. - Київ: "Факт", 2004.
4.Сиромятнікова І.С. Технологія гриму. - М: "Вища школа", 1991.
5.Фрідман Р.А. Парфумерія і косметика. Виробництво, призначення,
застосування. - М .: "Харчова промисловість", 1995.
6.Фержтек О. Косметологія. Теорія та практика. - Прага, 2002.
7.VOGUE «Краса». : М .: «Росмен», 2001.
|