Російський народний костюм

************************************************** *******************************

Новгородський державний університет

імені Ярослава Мудрого

РЕФЕРАТ

Російський народний костюм

Великий Новгород

2000 р

П Л А Н:

1. Загальні характерні риси народного костюма ... 3

2. Чоловічий костюм .................................................... 4

3. Жіночий костюм .................................................... 6

4. Висновок ...................................................... .. ... 16

1. Загальні характерні риси народного костюма.

Історія російського костюма налічує багато століть. Точно також багато століть практично незмінними залишалися природні умови, в яких жило селянство, характер і умови селянської праці, продиктовані природним середовищем, обряди, вірування, весь народний побут. В результаті народний костюм виявився в максимальному ступені пристосованим до життя народу і були вироблені прийоми його виготовлення.

Одна з характерних рис, властивих всьому народному костюму - його функціональність. Він не сковує рухів, легкий, що не жаркий, і в той же час досить теплий і вкриває від негоди. Для різних обставин життя в різних умовах були вироблені і різні види одягу: від легкої чумарці або казакина до закривають все тіло від верхівки до п'ят свитка і кожуха. Селянська робота з її інтенсивними розмашистими рухами вимагала вільного одягу. У спекотні дні жнив селянка могла вийти в поле в одній легкої сорочці, лише підперезавшись, або заткнути підлоги поневи за пояс, практично залишившись в одній поневи. Функціональних вимог було продиктовано і відсутність гудзиків на робочому одязі з її широким запахом: будь-який член родини, незалежно від статури, міг надіти сіряк або полузіпуннік на сорочку, або на овечий кожушок, що не переставляючи гудзиків, а лише підперезавшись поясом, а широка пазуха служила об'ємистим кишенею.

Інша характерна риса народного костюма - його ясно виражена конструктивність. Раціональна конструкція сорочки, сарафана, сіряк, поневи, сіряк майже не вимагала вживання ножиць, а відходи тканини ручного вироблення були мінімальними, невелика кількість прямих швів і крайок, тим більше, що підробити товсту армячіну, сукно для поневи і навіть полотно непросто.

У той же час, при всій простоті, це була дуже яскрава, декоративна одяг, що прикрашала людини. Декоративність досягалася шляхом комбінування святкового одягу з тканин різного кольору і якості, що давало економію дорогих тканин і за рахунок порівняно простих засобів декорування шляхом нашивки стрічок дрібної аплікації з ромбів і квадратів, вставок з простого селянського мережива, вишивки простим швом з геометричним орнаментом. Неперевершена декоративність народного костюма - його типова риса. Але декорація мала і функціональне значення, будучи в значній мірі пов'язаної з віруваннями народу. На нижній одязі, безпосередньо надягати на тіло, орнамент розташовувався на найбільш важливих місцях і виконував роль оберега від нечистої сили, яка не могла минути магічні візерунки на комірі, пазусі, обшлагах рукавів і подолі. На святковому одязі орнамент у вигляді вишивки, нашитих стрічок, дрібної аплікації розташовувався по плечових швах, швах підоснови і т.п., відзначаючи таким чином конструктивні і функціональні елементи. Орнамент вживався тільки невеликий, геометричний, рідше рослинний.

Нерідко виникає питання про кольорову гаму народного костюма. Існує думка про не випадковість розташування кольорів на костюмі в зв'язку з колірною символікою, наприклад, про те, що нижня земна частина костюма (наприклад жіночі поневи) навмисно була темною (чорні, сині поневи), а верхня, пов'язана з небом, з сонцем - біла і червона. Тканини забарвлювалися тільки рослинними фарбами і переважання червоного кольору пов'язано з тим, що давала червону фарбу марена як бур'яну росла майже в кожному городі, тоді як рослинних зелених барвників природа майже не знає: рослини, що давали зелену фарбу росли в Китаї, тому лише привізні з Сходу шовку були зеленими, в обмеженій кількості потрапляючи в народний побут.

Відзначимо ще одна ознака народного костюма - його комплексність. Склад народного костюма був абсолютно певним і чітко прив'язувався до того чи іншого регіону. З різних причин це в основному відноситься до жіночого костюму.

2. Чоловічий костюм.

Найменші труднощі при вивченні представляє чоловічий костюм, який в більшій чи меншій мірі був однотипним по крою у всіх великоросійських областях. Це було пов'язано з положенням чоловіка в суспільстві. Він був і в економічному і в юридичному відношенні більш самостійною і мобільного фігурою, ніж жінка. З причини браку хліба, селянин у вільний від польових робіт час повинен був відправлятися на заробітки, іноді досить далеко і надовго. При цьому він тісно спілкувався з мешканцями інших губерній і з городянами, ставав більш терпимим до чужих традицій, придбав більш широкий погляд. До того ж чоловічий костюм був більш функціонувати, його крій диктувався умовами важкої фізичної роботи під відкритим небом, а вона була в різних місцях однаковою. Звідси випливає порівняльне однаковість складу і крою чоловічого одягу. Різної виявляється орнаментація, а також термінологія, яка взагалі більш стійка, ніж крій.

Основу чоловічого костюма становили порти і сорочка. Порти шилися з двох шматків домотканого полотна або сукна, замість з'єднання яких вставлялася ширінька - ромбічний шматок такої ж тканини і збиралися в талії на даішників. Ніяких обмежень в кольоровій гамі, мабуть, не існувало: шилися порти з нетбеленной домотканіни, з домашньої крашенина, з пестряди, а святкові порти могли шитися з покупних тканин кращої якості, або з тієї ж домотканіни, але прикрашеної вертикальними смугами. Святковий костюм доповнювався з'явилися пізніше штатами, які відрізнялися від портів відсутністю ширінки, більш широкими штанинами у внутрішні шви яких вставлялися смуги тканини і поясом замість галініка, застібалися на гудзики, а також вшивати з боків кишенями. При штанях порти стали виконувати роль спідньої білизни.

Чоловіча сорочка в різних областях Росії розрізнялася по крою незначно. Це туникообразная одяг, тобто в її основі лежить перегнути на плечах полотнище з вирізом для шиї і прямим розрізом зліва, застібається на гудзик наліво. Це так звана косоворотка. Оскільки домотканий полотно був вузьким, з боків до табору сорочки вшиваються два шматки полотна - «бочки». Вони бували прямі, або косі і в деяких місцевостях для розширення Подолу вставлялися клини між прямими або звужуються до низу рукавами без манжет і «бочками» під пахвами вставлялися ромбические шматки тканини - ластавіци. Найчастіше ластавіци робилися з кумача, китайки, пестряди. Їх призначення подвійне: сорочка ставала просторіше і при різких і щироким помахах рук сорочка не рвалася під пахвами, а сопревшіе при роботі ластовіци відпорювати і вставлялися нові. Сама ж сорочка могла служити довше. На плечах і в верхній частині спини зсередини підшивалася подплека, також оберігає сорочку від іспреванія, що робила її більш довговічною.

Неширокі смуги орнаменту - найчастіше вишивки червоною ниткою - розташовувалися по подолу. Крім того на святкових сорочках орнамент міг розташовуватися по швах підоснови на грудях, плечах, спині, яскраві кумачние лістовіци також вносили свою частку в орнаментацию сорочки. Орнаментована чоловіча сорочка могла бути не тільки з вишивкою, а й затканої з вузькими стрічками з геометричними візерунками, тасьмою, галуном, вишивкою бісером і блискітками.

Сорочка носилася на випуск, підперезана шнуром з китицями, зав'язаними збоку, або крайкою, тканим довгим поясом, в кілька разів загорнутим навколо талії; кінці пояса з обох боків затикалися під пояс і звисали вниз.

Основним традиційним видом верхнього чоловічого одягу був каптан, а також його різновиди, або похідні від нього: полукафтанье, чумарці, казакин, сіряк. Кафтан був приталенную одяг до колін, з викройнимі рукавами, невеликим стоячим або відкладним коміром, з запахом на праву сторону на гачках або гудзиках. Він міг бути з цільної спиною, зі зборами на бічних швах. Підкладка могла бути відсутнім. З боків прорізувалися вертикальні кишені. Зазвичай це була святкова одяг з домотканого або покупного синього, коричневого, чорного сукна або з плису. Полукафтанье - укорочений каптан вище колін, як і казакин, приблизно того ж покрою.

У широкому вжитку була сибірка, напомінавш а міський сюртук і, можливо, з'явилася під його впливом. Це була довгопола, зазвичай синього кольору двубортная одяг на ґудзиках, відрізна по талії, з широким відкладним коміром і лацканами.

Найпоширенішою верхньої чоловічим одягом був п олушубок. Слід мати на увазі, що нинішній крій кожушка відрізняється від старого. Це був одяг з дубленої овчини, білої або забарвленої в червоно-коричневий або чорний колір, або покрита сукном. Довжина кожушка - до колін або вище, спинка викройная, ззаду нижче талії збірки, запах наліво, на гачках. У критих кожухів часто була хутряна обробка по полам, борту, на грудях, по вилоги і кишенях. Кишені були косі прорізні, комір низький стоячий. Кожушок наопашь, або одягнений в один рукав іноді носили і влітку, надягаючи поверх сорочки або жилета, а також в будинку.

Поверх каптана, сіряк, кожушка і інших видів верхнього одягу в холодну пору року, особливо в негоду і в дорогу, надягала халатообразная одяг, в різ них місцевостях именовавшаяся сіряком, чапаном, азям, балахоном або просто халатом. Вона була довжиною значно нижче коліна, з глибоким запахом наліво, без застібок розширюється донизу, з широким рукавом, з великим шалевим, простроченим для жорсткості коміром, без підкладки, і надягала з поясом. Такий одяг шився з домотканого сукна, частіше коричневого кольору, або з поськоні. Кожух, що мав аналогічний крій, шився з дубленої овчини і також надягав поверх іншої верхнього одягу.

Досить різноманітні були чоловічі головні убори. Осн овним тип ом головного убору була валяне з овечої вовни капелюх, що мала близько десятка різновидів, в основному розрізнялися заввишки і формою тулії. Це був головний убір з вузькими підлогу ями, з тулією низькою або високою, у формі усіченого конуса, цилінд дра, або з перехопленням посередині. Різноманітні були і назви таких капелюхів: шп ілек, Грешневиков і т.д. У другій половині XIX ст. з міста прийшов у село картуз з порівняно високим околишем і шкіряним лакованим, круто опускається на лоб невеликим козирком. Картузи носила молодь, а також заможна, переважно торгова частина села, а статечні селяни залишалися вірні дідівської капелюсі. Взимку носили хутряний ушанці, хутром всередину, з невеликим хутряним стоячим Козир їм спереду і широким хутряним же козирем ззаду і з боків, в нен Астье отворачів авшімся.

Найбільш поширеною взуттям були постоли, що мали кілька різновидів, включаючи орна ментально плетений святковий лапоть. Постоли надягали взимку і влітку, з полотна або сукняними білими онучами, якими обмотувалися гомілку ноги. Закріплювалися вони на нозі Личаними з борами -веревкамі, кріпиться до задника лаптя і навхрест обмотують гомілку поверх онучею. Більш заможні селяни взимку ходили в валянках, а також грубих, змазаних дьогтем шкіряних чоботах, з досить широкими, в складку, халявами майже до колін. Багатії, а також чепуристого молодь намагалися отримати чоботи з твердими халявами в формі пляшок, найкраще лакованими. На початку XX ст. молодь з піджаком, жилетом, картузом також носила чоботи з м'якими халявами в гармошку.

3.Жіночий костюм.

Значно різноманітніше і складніше чоловічого жіночий костюм, часто розрізняють за забарвленням і орнаментації не тільки по губерніях або уез дам, але і по окремим волостях і даж е селах. Настільки ж складна і термінологія жіночого костюма: однотипні речі в різних місцевостях могли називатися по-різному, і в той же час в різних губерніях одне і те ж назву додавалося до різних видів одягу.

Ця дробность жіночого костюма пов'язана з особливостями становища жінки в суспільстві і сім'ї. По-перше, жінка не була самостійна юридично: отримати паспорт на тимчасову відсутність з місця проживання вона могла тільки з разреше ня батька або чоловіка. По-друге, вона була постійно прив'язана до господарства і сім'ї, так як після закінчення польових робіт на ній залишалося лежати все домашнє господарство, а також необхідність за зиму забезпечити сім'ю домотканими тканинами, одягом. Тому жінка рідко відлучалася далеко і надовго від свого селища, мало була знайома з чужими звичаями і побутом, володіла більш вузьким кругозором, була більш консервативна, ніж чоловік, і в повній мірі виявлялася берегинею традицій, в тому числі і в сфері костюма.

Крім чіткої локальності жіночого костюма, його прив'язки до певних регіонів, а також певним віковим групам, слід мати на увазі його комплексність. Використовувався не просто ко м, а костюмні комплекси, всі деталі яких були нерозривні.

Фахівці розрізняють са Рафал ний комплекс, панёвний комплекс, комплекс з Андарак, комплекс з кубельком, а також більш пізній і повсюдне явище, що виникло під впливом міста - так звану п арочку, спідницю з жакетом.

В основі всіх жіночих костюмних комплексів лежить сорочка. Вона служила повсякденним одягом, доповнюючи сарафаном, панёвой, Андарак, кубельком, нагрудний, плечовий одягом. Сорочка складається зі стану і рукавів, деталей нерідко різних за якістю, кольором тканини і обробці. Стан робився з вибіленого домотканого полотна, рукава також були полотнини білі, або пістрявій, кумачние, заткані червоною ниткою і так далі.

Найбільш архаїчним типом жіночої сорочки є сорочка туникообразная, у вигляді довгого полотна, перегнутого на плечах, з вирізні коміром і вшитими, як у чоловічій сорочки, бочками і рукавами; нерідко туникообразная сорочка мала і ластовіци. Таким чином, вона відрізнялася від чоловічої сорочки тільки довжиною до п'ят і відсутністю підгрунтя. У пізній час це була переважно старечі обрядова, смертна сорочка.

Больш ую групу жіночих сорочок складають сорочки з поликами - вставками тканини на плечах, між в Ороті і рукавами. Розрізняються сорочки з косими рукавами, що мають форму ромба, з прямими полики, пришитими по основі, тобто поздовжнім ниткам полотна, і з прямими полики, пришитими по качку, поперечним ниткам полотна. Полики нерідко робилися з затканкі - спеціально тканої матерії. Є також група бесполікових сорочок: сорочка з воротушкой, тобто з круглою вставкою у ворота, сорочка з рукавами, пришитими до коміра і прісбореннимі навколо нього, і сорочка на кокетці - явище більш пізніше, яке прийшло з міста. Жіночі сорочки були з прямим розрізом на грудях, без коміра або з низьким комірцем-стійкою, а як більш поздни й і рідкісний варіант, переважно властивий сорочці на кокетці - з отложким вузьким комірцем з закругленими куточками; така сорочка іноді має і манжети. Розташування орнаменту таке ж, як і на чоловічий сорочці: по подолу, на кінцях рукавів, по воро ту і розрізу, а на сорочках з н Олики - і по Поліком. Ін оли і самі рукава були цілком орнаментованими. У деяких областях, наприме р, в Орлов ської, Смоленської, рукав закінчувався манжетою в збірку. У Тамбовської губернії на зап яс ть е поверх рукава сорочки надягала вузька ткана смужка у вигляді браслета, так чт про утворювався як би збористі манжет. У Рязано ської губернії на святкових сорочках були вузькі і довгі рукави з проріз ями, в які просмикувалися руки; такі рукава зав'язувалися на спині. Прикрашали сь жіночі сорочки виш івкой, а так само затканкой, тобто вузькими витканими і нашитими на сорочку смужками, дрібної аплікацією з кумача, ситцю, китайки у вигляді геометричного орнаменту, дополн явш ейся вишивкою. У Рязанській гу Берні упот реблять так звані пожнемо івние сорочки з вишивкою, які під час жнив носилися без іншого одягу. У Калузької губернії, де вживалася панё ва, жіночі сорочки вишивалися по подолу тільки спереду, там, де вони були видні в проріз ь панёви, а дівочі - навколо всього Подолу, оскільки дівчина ки носили сарафан.

Найдавнішим видом жіночого одягу є панёва, носів шаяся в комплексі з кичка і особливої ​​нагрудної і плечовий одягом. Це одяг переважно заміжні їх жінок, надягають на дівчат лише після досягнення ними статевої зрілості, а іноді і під час весільного обряду. У древн ості ареал поширення панёви був значно про ш іре, поступово звужуючись і замінюючись сарафанне комплексом, так що в нек я их губерніях панёва межувала з сарафаном, найчастіше як з дівочої і старечою одягом. В середині XIX ст. панёва була ще відома в південних повітах Московської і з еверних повітах Калузької і Рязанської губерній, а в конц е століття вона там вже зникла і змінилася сарафаном; в XVIII в. її носили ще сівши ернее - в Меленковского, Судогском, Муромське повітах В ладімірской губернії. У XIX ст. панёва була поширена тільки в південноруських і прилеглих до них східних і західних губерніях: Орловської, Курської. Тамбовської, Воро нежской, Бєлгородської, Пензенська ой, Ка Лужская ой, Рязанської, Смоленської. Ана логи панёве є на Україні, в Білорусії, Литві; так, українська плахта ес ть власне распаш ная панёва.

Пакева п редставляет т собою поясний одяг з трьох і більше частково зшитих шматків тканини, спеціально виготовлених на ткацькому стані з ше рсті. Типологія панёви надзвичайно подрібнена. Ра злічается вона по крою і забарвленню. По крою розрізняються панёви орні, відкрита попереду або збоку, і з прошва, глуха. Обидва типи присутні по всіх областях південної Росії. У Смоленській області серед орних панёв ра злічаются растополка., У якій одн про полотнище розташовується спереду і дв а ззаду, так що відкритими виявляються обидва боки, і разнополка, що складається з трьох полотнищ різної довжини, з яких короткий розташовується праворуч, а третина першого і третього полотнищ відвертали і перекидали через пояс. В Орловській, Курській, Воронезькій, Тамбовської, Пензенської, Калузької, Рязанської губерніях панёва відкрита спереду; носили її також зазвичай "з підтикаючи", відвертаючи і затикаючи за пояс кути. Варіантом є панёва-плахта, що існувала в Севском і Трубчевському повітах Орловської губернії, що складалася з двох зшитих наполовину полотнищ і носилася розрізом спереду. У Рязанській, Орловській губерніях побутувала також гофрована панёва.

Панёва з прошва, мабуть, пізніше явище. Відомо, що селянки, вирушаючи в місто, розпускали орні панёву, так як ходити в місті в підтиканій панёве вважалося непристойним. Ймовірно, з цих міркувань в панёву вшивається четверте вузьке полотнище, прошва, причому іноді її вшивають тимчасово, на живу нитку. Прошва розташовувалася спереду або збоку. При цьому навіть в тих випадках, коли прошва вшивається відразу і наглухо, одночасно з шиттям всій панёви, вона робилася з іншої, ніж основні полотнища, тканини; чітко виділяючись саме як прошва, і по швах нерідко відзначалася смужками кумача, позументами.

Значно ширше кількість варіантів панёви за забарвленням, орнаментації і прикраси; тут нерідко в окремих селах або групах сіл були свої варіанти. При цьому у зв'язку з перемішуванням населення в процесі колонізації південних земель і іншими історичними процесами чіткий розподіл кольору і орнаменту по регіонах провести важко. Основний тип - синя картата панёва, орні або глуха, переважав в басейні Оки, в Рязанській, Курської, Пензенської, Тамбовської, Орловської, Воронезької губерніях. У деяких місцевостях Рязанської, Воронезької, Калузької губерній побутувала чорна картата панёва. У Мещерском районі, на півночі Рязанської і в частині Тамбовської губерній вживалася синя гладка і червона смугаста панева; червона панёва відома також в Тульській і Воронезькій губерніях, тобто в басейні Дону, а також у деяких місцевостях Смоленської, Орловської до Рязанської губерній. У Воронезькій губернії відомі суцільно розшиті білою шерстю темно-сині або чорні картаті панёви, в Калузької, Рязанської губерніях-flowered тканими візерунками, іноді дуже складними. Зазвичай паневи мали багато прикрашені кумачевій стрічками, зубчиками, ромбами, галун нашивками подоли, кромки уздовж розрізів, а також шви прошвами. У Рязанської губернії молодиці носили святкові панёви з хвостами зі стрічок довжиною до 20 см, в Тульській губернії ззаду і на стегнах нашивали квадрати з паперових тканин з трьома дзвіночками. Вживалися дзвіночки на святкових панёвах і в Калузькій губернії.

Глуха панёва природним чином повинна була еволюціонувати в спідницю. Спідниця, частіше відома під назвою Андарак, переважала у однодворців, нащадків військово-служивого населення південноруських і південно-західних областей, що стояли в соціальному відношенні трохи вище селянства, і в побуті тяжіли до більш високим соціальним верствам; лише в другій половині XIX ст. однодворці злилися з усім селянством. Андарак був вовняну, зазвичай смугасту (в Рязанській, Смоленській губерніях) спідницю з червоними; синіми, зеленими смужками. В Орловській, Курській, Пензенської, Воронезької, Тамбовської губерніях, особливо в двох останніх, у однодворців побутували одноколірні сині або темно-бордові спідниці поряд зі смугастими, причому іноді їх носили паралельно з панёвамі, а в деяких селах, наприклад, у Воронезькій губернії, спідниці підтикати за пояс, як панёви.

Південно-великоруський комплекс одягу з панёвой, Андарак або спідницею включає в себе ряд різновидів нагрудної і плечового одягу. Так, в Смоленській і Брянській губерніях, були сусідами з Білоруссю, де також існував андарак, він вживався зі шнурівкою - затягується на грудях на шнурках безрукавкою типу корсажа, оксамитової або вовняної, червоною або синьою, вишитою золотою ниткою. У Смоленської губернії носилися також стеганая душегрея без рукавів, до талії або трохи нижче і носівка. Це була надягати поверх сорочки через голову білий одяг, в старовину без рукавів, пізніше з рукавами, з листівці; по швах вона зміцнювалася тасьмою, прошвами, мережкою, по подолу вишивкою, новий фасон такого одягу, відрізний по талії, з багато орнаментовані ткацтвом і вишивкою низом, називався фіранкою. Фіранка, яка носила також назви Запон, нагрудник, фартух, вживалася і в Рязанській, Тульській, Калузькій губерніях, надівши поверх сорочки і поневи або сарафана. Це була біла, крашенина, пістрявій, кумачная або з набойние ситцю туникообразная одяг з рукавами і листівці, що мала ззаду прямокутний виріз до лопаток. За подолу і кромок рукавів вона прикрашалася затканкой, вишивкою, смужками кумача, китайки, мереживними прошвами. З кінця XIX в. фіранка шилася тут без рукавів, з грудкою і на лямках, носилася з косоклінного сарафаном з домотканого смугастого або картатого полотна, з багатобарвним ткацтвом по подолу в формі шестикутників. Надягала вона через голову. У цих же губерніях існував костолан або сукня, довжиною до колін або трохи нижче, надягають поверх сорочки і поневи. Цей одяг туникообразная, пряма, з рукавами до ліктя або довше. Костолан грав роль верхнього одягу і без нього на вулицю не виходили. Прикрашався він від Подолу до талії як понева. Вживалися тут також навершники прямі і орні, без клинів і косоклінного, довжиною 40 - 80 см, з короткими або довгими рукавами, або без них з прорізами для рук. Навершники дуже багато прикрашалися і носилися поверх іншого одягу.

Терміни "Запон", "фіранка" побутували і в Орловської, Воронезької, Тамбовської, Пензенської, Курській губерніях.Цей одяг з рукавами або без них, з відрізною грудкою і з прямокутним вирізом ззаду до лопаток. У південних губерніях вживалися також нагрудник довжиною 80 см, прямий з довгими рукавами з листівці, з розрізом на грудях; шушун довжиною 50 см, прямого крою, без рукавів, а також шушпан, прямого ж крою, але довжиною до колін з рукавами. Поверх іншого одягу тут також носили сукман нижче колін, орної з довгими рукавами. У вживанні були і суконні чорні або темно-сині орні короткі приталені безрукавки. Нарешті, широко використовувався фартух із зав'язками на поясі або під пахвами.

Понёвний комплекс доповнювався головним убором, переважно типу кички, з тваринами формами. Однак незаміжні дівчата, як і всюди в Росії, носили відкритий головний убір - пов'язку у вигляді більш-менш широкої стрічки, іноді з твердим околишем, доповнюють хвостом зі стрічок. Пов'язка могла прикрашатися бісерної бахромою, що нагадує північну ряску. У Південному, Південно-Західному і Південно-східному регіонах вживався і кокошник - головний убір заміжніх жінок. У Смоленської губернії це був високий лопатоподібний кокошник, парчеву або оксамитовий, прикрашений золотим шиттям і бісерної або перловою поднізью, або невисокий кокошник у формі шапочки, покритий серпанком, рушником, з червоною затканкой на кінцях або хусткою. У Рязанській, Тульській, Калузькій губерніях він мав високу очелье і кругле денце з червоного оксамиту або вовняний фабричної тканини; очелье і денце розшивали золотом, обробляли позументами, позатилье прикрашали стрічками та бісером, з боків звисали бісерні підвіски. Поступово кокошник як більш архаїчний головний убір змінювався кичка з сорокою і взагалі належав досить заможним жінкам. Недарма в Орловській, Курській, Воронезькій, Тамбовської губерніях він вживався головним чином однодворки, причому надягав після вінчання, в свята і переважно до народження першої дитини. Побутував тут кокошник трьох типів: курський двухгребенчатий, або сідлообразна "шеломок", кокошник з високим твердим очелья, м'яко знижувався до потилиці і нагадував шапочку, і високий твердий циліндричний кокошник з високим прямокутним гребенем на потилиці. Кокошники прикрашалися золотим галуном,

расшивались блискітками та бісером. При надяганні кокошник злегка зміщувався на лоб, а потилицю закривався позатильніком з полотна з надставкою з малинового оксамиту, закріпленим за допомогою тесемок. Іноді поверх кокошника пов'язували червону стрічку, шовкову хустку у вигляді смуги з кута на кут. зав'язану кінцями спереду або на маківці.

Повсюдно в південно-великоруських губерніях були поширені кічкообразние головні убори, найбільш характерні для понёвного комплексу. У ряді місць термін "кичка" ставився до всього головного убору, іноді надзвичайно складного по конструкції, який складався більш ніж з десятка деталей. У цьому випадку одну з основних деталей, власне кичку в класичному сенсі цього слова, що представляє собою тверде піднесення над чолом, свого роду околиші в поєднанні з Волосников, щільно облягає голову, називали повойник. Твердий околиші різної форми - трикутної, округлої, лопатоподібною, з двома ріжками, робився з простьобаного або проклеенного полотна, лубу, берести. На повойник, або власне кичку, надягав позатильнік. а потім зверху - сорока. Позатильнік - прямокутна смуга тканини, часто оксамиту, прикрашена шиттям і бісером, пов'язували на тімені за допомогою тесёмок і закривала волосся ззаду. Сорока - це особливо викроєний і зшитий шматок тканини - червоного сатину, атласу. штофа, - з вишитим золотою ниткою або зробленим з широкого галуну очелья. Часто зустрічаються сороки, у яких очелье і бічні крила скріплені разом і утворюють щось на зразок шапочки; їх робили з кольорового плису і прикрашали галуном, або ж цілком шили з широкого галуну, прикрашаючи з боків великими кольоровими шовковими помпонами-махрам, як наприклад в Орловській і Курській губерніях. Іноді позатильнік просто пришивали до сороку. Подекуди в Воронезької і Тамбовської губерніях поверх кічек надягали прикрашений стрічками, позументами, бісером шматок тканини, спадаючі до пояса. Місцями в Тамбовської губернії побутувала рогата кичка з дуже високими рогами. Різновидом кічкообразного головного убору була кіщонка, надягають поверх власне кички і представляла собою налобник, прикрашений стрічками, бісером, позументами, іноді з розетками з стрічок на скронях.

У Рязанській, Тульській, Калузькій губерніях як остова для сороки найчастіше вживалася рогата кичка в формі гострих рогів, згорнутих з пеньки і простьобаних нитками; побутували також тупорогая, "шута", Лопатоподібний і копитообразние кички з лубу, обшитого полотном. Ззаду до неї підвішують повойник зі вздержкой на шнурі. Поверх кички могли надягати зв'язку у вигляді смуги полотна з вишитими квадратами на кінцях; її надягали на лоб, а кінці зав'язували ззаду під позатильем. Перед сороки зазвичай вишивався. Сороки літніх жінок і вдів були білими, молоді жінки шили буденну сороку з червоною крашенина, святкову з кумача або малинового штофа на підкладці з білого полотна, пестряди, набійки.

Сороки представляли складний убір з восьми, одинадцяти, навіть чотирнадцяти елементів, що мали власні зав'язки. Кичка-чепчик з твердим очелья надягала на голову і прив'язувалася тасьмами. До неї щільно прив'язувався позатильнік з бісерним або срібним шиттям. Потім на кичку надягали сороку і також прив'язували її тасьмами. Потім надягала поднізь -налобное прикраса у вигляді сітки з дрібного кольорового бісеру, за нею - галявина задня і галявина передня із зібраних віялоподібно різнокольорових шовкових стрічок, обшитих позументом; за допомогою зав'язок узлісся зміцнювалися під поднізью на сороку. Під поднізь надягав також налобник з косицами у вигляді чорних пір'їнок селезня на смузі позумента, закріплених розетками з різнокольорових шовкових стрічок і гудзиків. Над косицами надягалось чоло - червона шовкова стрічка на тасьми, кінці якої звисали над скронями. Під позатильніком пов'язували дві довгі шовкові стрічки на тасьми - схил. Над схилом прикріплювався "арепа" -розетка з одним широким і двох вузьких стрічок з ґудзиком в центрі; він закривав сороку в тому місці, де сходилися зав'язки і тасьми, на яких трималися інші частини головного убору. Все це багато прикрашалося бісером, стеклярусом, вишивкою золотою і срібною ниткою.

Могли бути й інші деталі, варіанти форм і назв. Наприклад, в Смоленській губернії носили високі і рогаті стьобані кички, під які надягав джгут з клоччя. Поверх кички надягали сороку, налобник, позатильнік, махорки, подкоснік, віслючкі, а крім того всього цього ще й намітку. Вона мала вигляд довгого рушники з тонкого білого домашнього полотна, складеного в смугу, яким тричі обертали кичку; кінці намітки з кольоровою бахромою заколювали з боків або зав'язували ззаду і розпускали. На кінцях намітки вишивали гладдю геометричний або стилізований рослинний орнамент, нашивали смужки кумача, стрічки, тонкі мережива. Дівчата також носили намітки, але коротший або без кички, так що верхівка голови залишалася відкритою. В кінці XIX століття в Смоленській губернії існував також збірник у вигляді надрезанного з одного боку шматка тканини, закладаються на голові в складки. Вживався тут також "подубрусніком", стьобаний з полотна або оксамитовий, у вигляді шитого золотом повойник з твердим околишем з дощечки; на полотняний подубрусніком надягали складений на кут хустку з зав'язаними ззаду "по-бабиного" кінцями.

За всіма південно-великоруським губерніях, особливо в XX в. широко вживали хустки - фабричної або домашньої роботи, набивні, часто обшиті бахромою, кумачем, бісером, стеклярусом. Дівчата зав'язували хустку під підборіддям, або, склавши його в широку смугу, ззаду під косою, а заміжні жінки - позаду на потилиці,

Верхній жіночий одяг південно-великоруських губерній в основному була такою ж, як і чоловіча; різниця в розмірах і наявності прикрас. Так, жіночі сіряки часто прикрашалися Плісом, на кожушках викладали орнамент зі шматочків шкіри і різнобарвною тасьми по подолу і правої поле. Однак зустрічалися і чисто жіночі види верхнього одягу. У Воронезькій і Курській губерніях була поширена корсет з домотканого коричневого сукна, з відрізною спинкою. вставними клинами нижче талії, викройнимі рукавами, застібається на гачки; по коміру, правої поле і кромок рукавів вона обшивалась чорним Плісом або гарусом. У Рязанської губернії носили шушпан, шушун або сушун - туникообразную орні або глуху одяг довжиною до колін або трохи нижче, з рукавами до ліктів з листівці, рясно прикрашену червоною тасьмою, кумачем, ситцем. Шушпан нерідко носили як накидку, перекинувши рукава наперед, а в негоду - накинувши на голову. Тут же вживалася юпа або юпочка - орні туникообразная одяг білого домашнього сукна або полусукна. Святкова юпа була без рукавів, буденна з рукавами, досить коротка, прикрашена викладками з кумача, позумента, оксамиту, бахромою, вишивкою. Спорадично носили і інші види одягу, до кінця XIX століття виходили з ужитку: крутик, коротун, пріжімкі і інші.

Невід'ємною частиною жіночого та дівочого одягу був пояс. У південно-великоруських губерніях вживалися різноманітні ткані та плетені пояси, по прикрасі решт відрізнялися більшою розмаїтістю. Це був пояс-крайка з чорної або темно-синьою вовни, який закінчувався лопатями різної форми, прикрашеними бахромою, бісером, галунами, стрічками, розшитими гарусом; вузький плетений з кольорової вовни пояс з китицями; ткані вовняні пояси з візерунком у смужку і переважанням червоного кольору в поєднанні з білим, зеленим, синім, жовтим. Довжина крайок і поясів була значною, вони в кілька разів оберталися навколо талії, а кінці їх підтикати під крайку з боків, або зав'язувалися кінцями ззаду, а там, де не носили фартуха - збоку або спереду.

Взуттям служили личаки косого плетіння, що носилися з білими або чорними онучами або вовняними в'язаними панчохами під обори, а також шкіряні чоботи або коти - галошеобразние туфлі на невисокому каблуці з підківками, спереду і зверху орнаментовані червоним і жовтим сап'яном, сукном, прикрашені спереду кольоровими вовняними Махоріка . Шкіряне взуття також закріплювалася на нозі зборами - чорними або червоними вовняними шнурами або тонкими смужками шкіри, пропущеними через петлю на заднику.

Досить різноманітні були нагрудні, шийні і інші прикраси. Це ожерелок або жерелок, подгорлок у вигляді бісерного мережива, закріпленого на смужці полотна: він надягав на шию і застібався ззаду на гудзик. Це Гайтана - плетені бісерна тасьма довжиною 50-70 см, закінчується бахромою, медальйоном або хрестом. Це намисто у вигляді вузької смужки кумача з щільно нашитим бісером і перламутровими ґудзиками. Носили також дуті скляні намиста, різноманітні дуті мідні сережки з привесками з кольорових намистин, різнобарвною вовни і т. П., А також дуже характерні для кічкообразних головних уборів гармати - вушні прикраси у вигляді кульок з гусячого білого пуху або заячою шкурки, закріплювалися на скронях .

Найбільш відомою жіночим одягом, іноді неправильно вважається исконно русской, був сарафан - основна частина сарафанного комплексу. Сарафани комплекс переважно належить центральним і особливо північних, північно-східним і північно-західним губерніях. Однак сарафан побутував і в південно-великоруських губерніях. Виділяються п'ять типів сарафанів:

- глухий косоклінного, з проймами, що називався в деяких губерніях шушуне і Сукманов; він існував в Новгородській, Олонецкой. Псковської, Рязанської, Тульської, Воронезької, Курської губерніях і колишній старовинним типом сарафана, поступово замінюється іншими;

- косоклінного орної або з зашитим швом спереду, з проймами або на лямках, поширений майже виключно в північно-східній Росії, Поволжі, Приуралля, Московської, Володимирської, Ярославської, рідше в Вологодської і Архангельської губерніях; в Ярославській і Тверській губерніях він відомий під назвою ферязь, в Тверській і Московської - саянів, а також кумашнік,

- прямий сарафан з лямками, відомий також як круглий або московський, поступово замінював косоклінного сарафан і поневу;

- прямий відрізний з ліфом і лямками або вирізними проймами, який походив від Андарак, носівшегося з ліфом - шнурівкою, поширений в Псковській, Смоленської, Орловської, Вологодської губерніях і в Сибіру:

- сарафан на кокетці з вирізними проймами і розрізом спереду до талії, застібається на гудзики; пізнього і повсюдного поширення.

Сарафан досить широко використовувався в південно-великоруських губерніях. головним чином як дівоче одяг, а в Рязанській Мещері і старечого. У деяких місцях він мав свої назви: саянів. костолан, сукман. Це був глухий косоклінного сарафан, косоклінного на лямках або, на початку XX століття, з ліфом, тобто на кокетці. Шився він з кумача, китайки, темно-синій, чорний, червоний. Зрідка тут вживався і орної сарафан на лямках, але переважно в цьому випадку передній шов застрочують і лише позначався галунами і гудзиками на петлях. За подолу і переднього шву сарафан також прикрашався тут вишивкою вовною, прошвами.

У північних, північно-східних, північно-західних губерніях - Архангельської, Вологодської, Олонецкой, Пермської, Вятської, Петербурзької це був другий основний, після сорочки, вид жіночого одягу. За матеріалом і покрию він отримував іноді особливі назви: дубас, Клеточніков, набівнік, СУКОННИК, штофнік, дольник, кастяч, шубка і т. Д. Це були всі ті ж п'ять типів сарафана, як правило, з нашивками з позумента і мережив по передньому шву, прикрашеного гудзиками з петлями. Шилися вони з пестряди, домашньої крашенина, кумача, ситцю, штофа. сукна, в тому числі яскравих кольорів, з кліткою або смугами. У Поволжі - Симбірської, Казанської, Самарської, Оренбурзької, Уфімської губерніях сарафан також був основним видом жіночого одягу. Найбільш старовинними тут вважався глухий косоклінного сарафан з вирізними проймами і лямками, прикрашений по передньому шву позументами і гудзиками з петлями. У деяких селах тут побутували орні сарафани. До кінця XX століття переважав прямий сарафан на лямках і сарафан з ліфом - кокеткою, від якого відбувся перехід до "парочку" - спідниці з кофтою, причому така спідниця зберігала назву сарафана.

З сарафаном і в північних, і в поволзьких, і в центральних губерніях зазвичай носилися фартухи з грудкою або без неї, пов'язують на талії. Святкові фартухи по грудях вишивали червоною ниткою. У Поволжі фартух називався запону, що говорить про зв'язки місцевого населення з південними губерніями. Подекуди в Вятської губернії фартух мав вигляд тунікоподібної одягу з коротким

заднім полотнищем, без рукавів - так звана чину.

Особливо характерна для сарафанного комплексу плечовий одяг. На півночі зі старовинними шовковими і штофні сарафанах носили долгорукавку - щось на кшталт верхньої частини сорочки з дуже довгими рукавами, утримує на зап'ясті зарукавнікамі з вузької смуги тканини з щільно нашитими бісером і кольоровими скельцями в оправі. Шили їх з однотонного або візерункового шовку. Широко поширений був шугай або Епанечка, відомий також як трубалетка, сорокотрубка. Це була орна кофта з вузькими рукавами, відрізна по талії, з простьоганних на ваті низом або з цільної спинкою, без коміра або з відкладним коміром. Різновидом цього одягу була душегрея - як би коротенька орні спідниця нерідко простьобана на ваті валиком, сильно розширюється, утримувана на грудях лямками. В кінці XIX ст. набув поширення козачок - рід довгої кофти, зшитою по фігурі, орної, з невисоким стоячим коміром. В Архангельській і Вологодській губерніях носили також нарукавники або "рукави" в вигляді дуже короткої кофтинки з довгими рукавами або просто двох рукавів, з'єднаних на спині двома вузькими смужками тканин. Шилися вони з пестряди, набійки, а також шовку і кашеміру.

Верхній одяг в основному повторювала форми чоловічої. Але в Поволжі в комплексі з сарафаном уп отреблялась верхній одяг особливих форм. Це були холодники, ватошнікі, Монарк, стуколкі, душегреи приблизно однакового покрою: довжиною до середини стегон, в талію, з прямим і відкладним коміром і з великою кількістю воланів ззаду. Шилася цей одяг з домотканого сукна, червоного штофа, сатину, відбувалася оксамитом, галунами. У південних поволзьких губерніях побутувала одяг під назвою біду. Це була халатообразная одяг довжиною нижче колін, трохи расширявшаяся донизу, орні, з відкладним коміром і широкими довгими рукавами, вшивається в пройми, сильно прісборённимі. Комір прикрашався бісером, шовковими кистями, оксамитової обшивкою. Біду мали не застібаючи і не підперезуючись. Подекуди в Самарській губернії носили корсети на шнурівці, а в Казанської і Симбірської - душегреи на лямках.

Дівочим головним убором в сарафанне комплексі як і в панёвном, були перев'язки або стрічки - більш-менш широкі смуги штофа, оксамиту, шовку на твердій основі у вигляді обруча, зав'язують під косою тасьмами. Ззаду вище тесёмок пришивалась одна широка або кілька вузьких стрічок. Лобова частина убору зазвичай вишивалися золотою ниткою, прикрашалися воланами або стеками з перлів, бісеру. Як весільний головного убору на Півночі використовувалася "корона" -дуже широкий ажурний, багато прикрашений обруч. У Поволжі була поширена "фатка" - шовковий, зазвичай червоний, хустку, складений на кут і закладений у вигляді смуги; він зазвичай прикривав тім'яну частину голови і зав'язувався ззаду під косою. У кіс и часто впліталися косоплеткі з прив'язаними до них довгими шовковими стрічками, а іноді з Косник - невеликим вишитим або парчевим трикутником.

Серед жіночих головних уборів найчастіше побутував кокошник. Форми його р азнообразни. У Олонецкой губернії це зазвичай був однорогий кокошник на твердій основі, з очелья, видающеся мся вгору у вигляді рогу і з плоским верхом, з боків опускається на вуха. Подібна форма кокошника побутувала і в інших північних губерніях. У некото яких місцевостях Пермської губернії вживався великий кокошник у формі півмісяця з гострими кінцями майже до плечей. Кокошники такої форми вживалися і в Середньому Поволжі поряд з кокошники у вигляді оксамитової або парчевій шапочки. У Казанської губернії зустрічалися лопатисті. кокошники з очелья майже прямокутної форми, а також високі гостроверхі кокошники. Траплялися в Казанської губернії і дворогі кокошники, що називалися тут кичка. Кокошники рясно прикрашалися річковим перлами, бісером, що створює іноді волани, плашками перламутру, галунами, вишивкою зол отої ниткою, на лоб спускалася сітка з перлів або бісеру -ряска. У Псковській губернії існував однорогий кокошник, очелье якого було густо засаджені як би шишками з перлів. До високих гостроверхим і лопатообразним кокошник підшиваються легке покривало, опускається на плечі і спину.

Кокошники зазвичай одягали лише молоді жінки, що недавно вийшли заміж. Через деякий час, особливо після народження першої дитини, вони надягали кічкообразние головні убори. Так, в Олонецкой губернії побутувала сорока зі "сдеріхой" - рід чепчики з полотна з коронкою у вигляді копитця (сдеріха), на яку надягали м'яку сороку в формі невисокого тупого конуса, із зав'язками з боків, зав'язують на потилиці під прямокутним кінцем сороки. Поморська кичка мала вигляд твердої шапочки з подовженою плоскою потиличної частиною. Поступово відбувався перехід до вживання простих повойник у вигляді очіпка зі вздержкой на потилиці. І сорока, і кичка, і повойник прикрашалися вишивкою золотою ниткою, галунами, мереживами тощо. Носили повойник з хусткою. Вживалося також носіння двох хусток: один пов'язували навколо голови, як повойник, другим покривалися зверху. У Поволжі нерідко другий хустку носили "розпуском", зав'язуючи або заколюючи під підборіддям так, що на спину опускалися два кута хустки.

4. Висновок.

Таким чином, еволюціонуючи народний костюм під впливом умов життя уніфікувався і спрощувався: від складних і різноманітних комплексів він в XX столітті прийшов до простої у виготовленні, шівшімся з фабричних тканин костюма. Проте стійкість народних традицій, продиктована все тими ж умовами життя і господарської діяльності, сприяла збереженню в значній частині яскравого самобутнього і складного за структурою народного костюма.

ЛІТЕРАТУРА:

«Типологія російського народного костюма., Л.В. Беловінскій, М., Просвітництво, 1996р.