«Історико-міфологічні та фольклорні традиції російського костюма»

Міністерство освіти і науки РФ

Муніципальне загальноосвітній заклад

гімназія № 13

РЕФЕРАТ

«Історико-міфологічні та фольклорні

традиції російського костюма »

виконали:

навчаються 8 класу

Волкова Світлана,

Петрухіна Ірина,

Бородич Олена,

Зайчикова Ольга.

керівники:

Лобастова М.П.,

учитель літератури;

Вагнер Н.І.,

вчитель історії;

Рулінская Е.А.,

учитель технології;

Кореєві Л.А.,

учитель технології.

Томськ - 2009

зміст

Вступ …………………………………………………………………………. 3

1. Особливості російської одягу, її призначення ................................. .. 5

2. Характеристика російського костюма. Основа чоловічого і жіночого північного костюма .................................................................. .. 6

3. Вишивка як оберіг ............................................................... ... 12

4. Тайнопис орнаменту російського костюма .................................... .. 15

Висновок .............................................................................. 20

Список літератури .................................................................. .. 21

Додаток. Словник термінів ................................................ .. .. 22

Вступ

Сьогодні не кожен зможе пояснити, чим відрізнялися каптан від сіряк, кичка від сороки, що таке понева, Запон або даішників. У нашому лексиконі міцно оселилися такі слова, як «лосини», «кардиган», «топ». Час йде, все змінюється. Сарафани змінилися джинсами, замість картуза наші голови прикрашають бейсболки з іноземними написами. Чи варто на це звертати увагу? Варто, адже зміни в одязі свідчать не тільки про прямування моді, але і ведуть до забуття національних традицій, зміни мови та самосвідомості народу. Тому вибір теми «Історико-міфологічні та фольклорні традиції російського костюма» не випадковий. Аналізуючи на уроках літератури «Пісню про царя Івана Васильовича, молодого опричника і хвацького купця Калашникова» М. Ю. Лермонтова, несподівано для самих себе помітили, що і цар, і опричник, перераховуючи життєві блага, в числі перших називають «парчовий каптан» та «шапку соболину»:

І сказав йому цар Іван Васильович:

«Так про що тобі, молодцу, журитися?

Чи не істёрся твій парчовий каптан?

Чи не зім'яти чи шапка соболина?

Чи не казна чи у тебе поістратілась?

Іль зазубрити шабля загартована?

Або кінь зашкутильгав, зле кований?

Отже, одяг мав не менше значення в житті російської людини, ніж все інше. Читаємо далі: Олена Дмитрівна з'являється перед чоловіком «сама бліда, простоволоса, коси русяве расплетённие ...». Що значить «простоволоса», чи важливо, що коси расплетённие? На ці питання відповісти змогли не всі. Так виник інтерес до теми російського костюма і його зв'язку з звичаями і традиціями народу.

Колись Н.В.Гоголь сказав, що народність полягає не в сарафані. Дійсно, по одягу лише зустрічають, і тим не менш народність виражається і за допомогою сарафана. Читаючи книги, що розповідають про те, як вишивати наші прабабусі, ми дізнаємося, як вони жили, що вважали головним, потаємним. Розглядаючи полотна живописців, які закарбували барвисту гаму сорочок, сарафанів, їх многоярусность, «орнаментація», мимоволі задаємося питаннями, ніж було для наших предків рукоділля: дозвільним заняттям або дійством, повним таємного сенсу, і в чому цей сенс.

Метою даної роботи є вивчення історико-міфологічних і фольклорних традицій виготовлення та вишивання російського костюма.

завдання:

- вивчити наукову, довідкову, художню літературу по темі реферату;

- виявити особливості російського північного костюма;

- вивчити значення традиційних орнаментів російської вишивки і визначити її роль в житті древніх слов'ян, в їх культурі, побуті.

У російській історичній науці тема національного костюма досліджена багатьма вченими (А.К.Амброза, В.А.Городцова, Г.С. Маслова).

Величезний внесок у розвиток даної теми вніс академік Б. А. Рибаков. У монографії «Язичництво древніх слов'ян» він розглядає історію російської вишивки в зв'язку зі слов'янською міфологією. Вчений вважає, що слов'янська вишивка виникла ще в період неоліту і мезоліту і відображає релігійне мислення наших предків. Звідси, на думку Б. А. Рибакова, відбувається і ритуальний характер предметів, які покривалися вишивкою. Наприклад, жіночий одяг і орнаментація постільних речей (облямівки) пов'язані здебільшого з весільним ритуалом, пронизаним магічними закляттями, символічними «письменами» візерунків. Спеціальним ритуальним предметом було в давнину рушник з багатою і складною вишивкою. На рушник підносили хліб-сіль, рушники служили віжками весільного поїзда, на них несли труну з покійником і опускали його в могилу. Рушниками завішували покуття, де поміщали ікони.

Справжньою енциклопедією з російської костюму є книга Володимира Вардугіна «Російська одяг: історія народного костюма від скіфських до радянських часів». Автор описує повністю гардероб наших предків, розповідає, з яких матеріалів шили ті чи інші предмети одягу, як їх носили і з якого приводу їх одягали.

Порти, сорочка, сіряк, каптан, ферязь, сарафан шушун, понева, душегрея, шугай - всі ці види одягу представлені автором в процесі еволюції.

Стосується в своєму дослідженні В.І.Вардугін і символіки вишивки на чоловічому та жіночому російською костюмі. Так, малюнок коня розглядається як символ сонця, птиці як вісник весни, світла, радості. Схематичність малюнків пояснюється дослідником тим, що це священні зображення, які прийшли з глибини століть, і міняти їх не можна, так як вони були ще й оберегами. Автор наводить слова В.В. Стасова про народному орнаменті: «... ряди орнаментістікі - це зв'язкова мова, послідовна мелодія, що має свою основну причину і не призначена для одних тільки очей, а також і для розуму і почуття».

Книга В.І.Вардугіна цікава і тим, що автор наводить спогади старожилів з різних губерній, що зберігають народних традицій, а також рекомендації Т.Г. Кайль з відтворення із сучасних тканин зразків старовинних убрань.

Сама Тамара Георгіївна Кайль теж є дослідником російської одягу, і в статті «Бачу потаємну суть» нагадує, що під словом «писати» в давнину мали на увазі «зображати» або «прикрашати», а рядкова вишивка так і називалася - «рядковим листом». Так, на думку автора статті, рядковий ряд перетворював полотно в «узорочье» з символічними знаками, наповненими магічного сенсу. Дослідник як приклад наводить візерунок, вишитий на чоловічий сорочці, який читався так: «господи Боже, благослови прийняти від синя моря сили, від сирої землі резвоти, від частих зірок - зору, від буйна вітру - хоробрості».

Крім перерахованих монографій в роботі над рефератом використовувалися Інтернет-ресурси, статті з журналу «Наука і релігія», ілюстрована енциклопедія «Російський традиційний костюм», словники зі слов'янської міфології та інші джерела інформації, детально представлені в списку літератури.

Глава 1. Особливості російської одягу, її призначення.

Одяг в старовину була першим захистом людини, вона повинна була захищати не тільки від холоду і спеки, від дощу і вітру, але і від сучків в лісі, від пристріту і псування. Разом з тим одяг мала бути зручною, міцною і відповідної роду занять людини, ладно скроєної, охайно зшитою і обов'язково прикрашеної вишивкою. Саме тому процес виготовлення одягу вважався на Русі священним. Існувала думка, що прясти нитку можуть тільки жіночі руки, так як саме прядіння було таємним дійством. Не випадково в слов'янських міфах згадуються дві сестрички Частка і Недоля - небесні пряхи, які пряли нитку життя кожної людини. Але у Частки текла з веретена рівна, золотиста нитка, в той час як Недоля пряла нитку криву, неміцну. Такою є і доля випадала: кому-то вдала, а кому-то зла.

Люди вірили, що одяг, виготовлений з природної сировини оберігає людину. Так, бавовняні і лляні нитки захистять від псування і пристріту; шерсть підтримає людей, яких зло вже торкнулося, закриє пробої в енергетиці людини; льон заспокоїть; а кропива вилікує. З метою захисту людини від зовнішніх шкідливих впливів використовувалися і рослинні барвники для фарбування тканини. А при шиття всі шви і зрізи захищалися візерунками так, щоб не було витоку життєвої сили людини зовні. Самі ж візерунки також мали Обережний значення.

Народний одяг розрізнялася за призначенням (буденна, святкова, весільна, ритуальна), віком, сімейним станом. Найчастіше знаками відмінності були не закрий і вид одягу, а її кольоровість, кількість декору (вишитих і витканих візерунків), застосування шовкових, золотих і срібних ниток. Самою ошатною був одяг з червоної тканини. Поняття «червоний» і «красивий» були в народному уявленні однозначні.

Вся одяг мав знаковий, «говорить» характер і без слів розповідала про свого господаря: хто він, звідки і чому її надів. По одягу легко визначався стать людини. Довгі і широкі ( «дзвоноподібні») подоли сарафанів, поневи допомагали жінці накопичувати необхідну енергію для успішного подолання стресів, постійного гарного настрою, довголіття і давали додаткові сили для виношування дітей.

По одягу визначався вік людини. До сих пір зберігся поділ одягу на дитячу, юнацьку, доросле та для літніх людей. У кожному віці свій крій, свій набір одягу, свої візерунки, свої кольори. Так, у маленьких дітей і старців узорочье (орнамент вишивки) складався з одного - двох кольорів, але у дітей вони були життєрадісними, яскравими, а у старших - спокійними (виняток становив святковий червоний колір). Найбагатша і весела одяг - у молоді і дорослих людей, особливо багата узорочьем весільний одяг і одягу молодої дружини, яка чекає на первістка.

Також по одязі легко визначалося суспільне становище. Наряди знаті і князів виділялися тонкої виробленням тканини, дорогоцінними прикрасами, особливими барвистими візерунками і більшою довжиною. Військову одяг не можна було сплутати ні з якою іншою по особливому крою та узорочью з безліччю Перуниці, сонячних і військових знаків честі. Одяг селян, основним родом діяльності яких було землеробство, відрізнялася тим, що була проста в крої, але добротна, міцна, рясно прикрашена знаками родючості, землі, сонця, стихій природи. На святковій і обрядовому одязі селян вишивалися зображення слов'янських божеств, які сприяють родючості і благоденства, які сприяють ремеслам.

За старих часів візерунки, вишиті на одязі, могли «розповісти» і про те, до якого народу належить людина, з якого він роду, в яких краях живе, сімейний чи ні, скільки у нього дітей і ін.

Довгий час на Русі існував обрядове свято «читання візерунків». На це свято збиралася «Наречена» молодь. Дівчата одягали свої кращі, особливо підготовлені наряди. Юнаки приходили в супроводі знає жінки, яка пояснювала їм сенс візерунків на дівочих одягах. Ці пояснення допомагали вибрати наречену-рукодільницю, прочитати в узорах згоду дівчини на цей крок і співвіднести астрологічну сумісність майбутнього подружжя.

Таким чином, одяг в житті російської людини відігравала велику роль, ніж сьогодні, і є для нас своєрідною книгою, енциклопедією російського побуту і традицій.

Глава 2. Характеристика російського костюма. Основа чоловічого і жіночого північного костюма.

Умови історичного розвитку, починаючи з ХІІ - ХІІІ ст, визначили поділ форм російського костюма на північний і південний. Південний російський костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курськ, Калуга і ін.) Набагато більш різноманітний за формами одягу. Багаторазові переселення жителів через набіги кочівників, а потім в період освіти Московської держави, вплив сусідніх народів (українців, білорусів, народів Поволжя) зумовили більш часту зміну форм одягу і різноманіття її видів.

У північних областях (Вологда, Архангельськ, великий Устюг, Новгород, Володимир та ін.) Інтенсивно розвивалися художні ремесла, процвітала зовнішня торгівля. Починаючи з ХVІІІ ст. північ виявився осторонь від розвиваються промислових центрів і тому зберіг цілісність народного побуту і культури. Так як російський костюм Півночі не зазнав іноземного впливу, він найбільш глибоко відображає національні риси. Зупинимося докладніше на його особливості.

Чоловічий костюм складався з сорочки з невисокою стійкою або без неї (голошейкі) і вузьких штанів з полотна або крашенина, так званих «портів».

Саме слово «порти» походить від початкового «портно» - так називався колись вузький грубе полотно, з якого шили селянські робочі сорочки.

Порти - короткі (до колін або трохи нижче), неширокі, без розрізів штани, які носили тільки чоловіки. Утримував порти на талії або на стегнах даішників - шнур, що зав'язується у вузол. За назвою цього шнурка іноді і порти іменували гашамі. Збереглося прислів'я «І радий би погнався, так даішників порвався», з якої видно, яку роль виконував даішників в чоловічому костюмі. Низ штанини (колоши, паголенкі) НЕ звисав, як у сучасних брюк, а закріплювався у гомілки онучами, якими обгортали ноги до колін. Якщо ж носили чоботи, то колоши засовували в халяви.

Порти шилися не тільки з полотна: заможні люди взимку одягали суконні, влітку - тафтяні або ж з іншої легкої шовкової матерії. Князі, бояри вважали за краще порти з парчі або з важких шовкових тканин.

Називати порти штанами стали, ймовірно, за часів Золотої Орди: порти на Русі відносили до предметів нижнього одягу, а тюркське слово «іштон» (штани) складено з «Робочі» - внутрішній, і «тон» - одяг, по-іншому - нижня одяг. Пам'ять про слово «порти» в наш час залишилася лише в слові «кравець», в якому мало хто вгадує початковий сенс [1].

На південному сході Русі в порти заправляли сорочку, в інших місцевостях сорочки носили навипуск.

У народі кажуть: «Своя сорочка ближче до тіла». Дійсно, сорочка виступала в ролі головного оберега для людини, продати її або, ще гірше, пропити - значить вчинити замах на святиню, втратити щастя. Звідси і вислів «Він своєю єдиною сорочки не пошкодує» мало на увазі, що людина не тільки одяг останню віддає, але і оберіг свій з себе знімає.

Сорочка язичницької Русі була тунікоподібної, з довгими прямими рукавами (іноді приховували долоні), з прямим розрізом, тобто посеред грудей, або косим розрізом зліва від горловини. Довжина сорочки залежала від суспільного становища і роду занять людини. Селяни носили сорочки трохи вище коліна або до середини стегна, щоб зручно було працювати.

Найдавніший тип сорочки - голошейка: без коміра, виріз горловини відповідав природної лінії зчленування шиї з тулубом. Пізніше з'явилися сорочки з невисоким коміром-стійкою, застібається на одну або кілька гудзиків. У ХVвеке стали шити косоворотки.

Шили чоловічі сорочки з домотканого полотна, що зберігав натуральний колір волокон, тому такі сорочки обов'язково орнаментировались. З покоління в покоління передавалися візерунки вишивки або ткацтва, що мали магічний сенс.

Крім полотна натурального кольору сорочка могла бути зшита з червоною, бордовою або в дрібну клітку і смужку тканини.

Особливість крою сорочки полягала не тільки в тунікоподібної формі, але і в тому, що з вивороту сорочки від плечей до полпояса нашивалася підгрунтя. На підгрунтя брали полотно, викроюючи його так, що підкладка спускалася спереду і ззаду найчастіше трикутним виступом. Повітря між тканинами - сорочки і підкладки - зберігав тепло тіла, причому захищав від переохолодження плечі, груди і спину, легкоуязвімие для застуди. У спеку або ж при жаркій роботі полотно підгрунтя вбирав піт, не дозволяючи простигає. Конструкція підгрунтя не заважала руху рук, роблячи сорочку зручною в шкарпетці.

Невід'ємним елементом сорочки був воріт - особливо «магічно важлива» деталь одягу, супроводжувана охоронної вишивкою. Коли кроїли воріт, вирізаний клапоть неодмінно протягують всередину майбутнього вбрання: рух «всередину» означало збереження, накопичення життєвих сил, «назовні» - витрату, втрату. Останнього всіляко намагалися уникати, щоб не накликати на людину біду. Застібається воріт на бронзову, мідну, дерев'яну або кістяну гудзик [12].

Не менш важливою функцією мав пояс. На Русі було прийнято носити сорочки, підперезавшись. До нас дійшло слово «розперезатися», що означає вести себе разнузданно, невиховано, грубо. Походження ж цього слова відноситься якраз до традиції носити пояс, втратити пояс в старовину - змінити свою долю. Пояс або крайка могли бути крученими, круглими або тканинами. Чоловіки, підперезуючись, поддёргівалі сорочку так, щоб вийшов мішок для необхідних дрібних предметів.

Завершував чоловічий костюм головний убір, який був показником соціального статусу. Чим вище головний убір, тим більш високе положення займає його господар. Не випадково на Русі говорили: «По Савці і шапка, по Фомі і ковпак».

Однією з найдавніших на Русі форма головного убору є ковпак. Серед бідного населення переважали повстяні ковпаки або ковпаки з сукна, а взимку - з вузькою опушкою з дешевого хутра або з овчини. Прикрашали селяни ковпаки гудзиками і пряжками. Більш заможні носили шапки з дорогих тканин і прикрашали їх камінням і вишивкою [12].

Жіночий костюм в північних і південних областях відрізнявся окремими деталями, розташуванням обробки. Головним же розходженням було переважання в північному костюмі сарафана, а в південному - поневи. Основними частинами жіночого народного костюма були сорочка, сарафан, понева, фартух або фіранка, нагрудник, шушпан.

Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого крою, з довгим рукавом, але шився з більш тонкого полотна. Відрізнялася вона і довжиною до середини литок або до щиколоток, тобто до підлозі (звідси і походить слово «поділ»). Іноді під час роботи жінки підтягували сорочки по коліно, але не вище. В одній сорочці на людях могли ходити тільки дівчатка до 12 років, пов'язуючи її поясом або фартухом. Решта ж одягали на сорочку сарафан або поневу.

Узорочье на жіночих сорочках багатшими, ніж на чоловічих, із зображенням знаків родючості (наприклад, фігура Макошь) і жіночих стихій землі і води.

Згодом стали розрізняти нижні сорочки - сорочки з більш тонкого полотна і верхні сорочки з більш щільної тканини, що зберігається і зараз.

Дванадцятирічний вік дівчинки згадувався неспроста. Після 12 років, напередодні повноліття, в день іменин чи свято, для дівчаток проводився обряд «вистрибування в поневу». Дівчину, яка надягла поневу, можна сватати. У північних областях замість поневи на дівчину могли надягати дівочий сарафан, який відрізнявся від сарафана заміжньої жінки яскравістю кольору і простотою крою. Дівчатка - підлітки підперізувалися сарафан в'язаним кольоровим «пістреним» поясом, більш старші дівиці - тканим з тонкої вовни поясом червоного, малинового, зеленого і рідше синього кольору. Дівчата віддавали перевагу фартуху, який мутозкамі (мотузочками з ниток) зав'язували ззаду на талії.

Сарафан - явище чисто російське, хоча саме слово походить від перського «серапай» - почесна одяг. Спочатку на Русі сарафаном називали чоловічий одяг, потім назва перейшла на жіночу Безрукавний одяг, з проймами для рук і з поясом. У різного покрою і з різними назвами він існував у російського народу.

Сарафан по-іншому можна уявити як рід високою спідниці з допомогти. По крою сарафани поділялися на однорядні, дворядні, закриті, відкриті, прямі, клинчасті, збористі, гладкі, з ліфом, без ліфа і ін.

За тканини, з якої шили сарафани, розрізняли холщевікі, дубленікі, Крашенинников, пестрядіннікі, кумачнікі, кітаечнікі, сітцевікі, стамеднікі, суконники та інші. З льону, ситцю шили повсякденні сарафани, їх прикрашали скромною вишивкою і тасьмою. Святкові сарафани прикрашали багатою, вигадливою вишивкою, перлами (дівочі) і дорогоцінним камінням (жіночі), ручним розписом [1].

З святковими сарафанах зверталися дуже дбайливо, зберігали їх в дерев'яних скринях або коробах з липи. Перед тим, як скласти сарафан, його вивертали навиворіт і розкладали на підлозі передом вниз. Потім з середини складали в дрібну складку, перегинали по довжині і пов'язували тасьмами, спеціально пришитими для цього по краях. Потім загортали в полотнинку і прибиралися в скриню. Святкові сарафани (особливо весільні) - справжні витвори мистецтва, вони передавалися у спадок.

Самою декоративної і багато прикрашеній частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, запали або фіранка, що закриває жіночу фігуру спереду. Фартух зазвичай робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими оздоблювальними вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою з шовкових або вовняних ниток, воланом різної ширини.

Найважливішою деталлю жіночого костюма був головний убір, це перш за все прикраса і данина традиції (заміжня жінка повинна повністю закривати волосся, звідси і сучасне значення слова «зганьбитися»).

Форма головного убору поєднувалася з зачіскою. Дівчата заплітали волосся в косу, заміжні жінки плели дві коси і укладали їх на голові або згортають в пучок спереду. Характерною ознакою дівочого головного убору була відкрита верхівка. Дівчата носили обручі з деревної кори, обшили тканиною і прикрашеної бісером, перлами; перев'язки або пов'язки, виготовлені з смужки тканини, кінці якої зав'язувалися бантом або звисали по спині; вінки, декоровані квітами.

Значення головного убору дівчини підкреслюють і весільні обряди. Так, під час девишник плаче наречена зверталася до «красі» (пов'язці з парчі з позументами і стрічками), яка була покладена перед нею на столі:

Ти прости-ко, краса дівоча!

Я на вік з тобою розлучуся.

Молодёхонька наплачемося.

Відпущу я тебе, краса,

Відпущу я тебе зі стрічок,

У поля, луки широкі,

У лісу, в бори дрімучі,

На швидкі ріки текучі ...

Ти прости-ко, моя краса,

Я в тобі покрасуватися,

Берегла тебе, плекала,

І від сонечка, від червоного,

І від вихору-вітрі буйного,

І від дощику, від частого;

Ти дорожче мені здавалася

Золотий скарбниці розсипчастою,

Світліше ясного ти місяці,

Найяскравіше сонечка червоного.

Після голосіння, зверненого до «красі», сестра або одна з подруг нареченої брали зі столу «красу» і несли [7].Цей обряд безпосередньо пов'язаний зі зміною зачіски після заміжжя, коли жінка повинна була завжди ходити з покритою головою.

За давньою традицією дівчата прикрашали коси накоснікі - стрічками з багато орнаментованими кінцями або об'ємними фігурними привесками, найчастіше трикутної форми або у формі серця. Вони мали вгорі петлю, в яку просмикувався шнур або тасьма, вплітаються в косу. Накоснікі расшивались золотими або срібними нитками, перлами, бахромою, мереживом. Мотивами орнаменту служили рослинні візерунки, фігури птахів.

Перший рік, після заміжжя носили серпанок (по - сучасному - фату), накриваючи її, як хустка, обмахнув кінці навколо шиї і зав'язавши їх в один тугий вузол ззаду.

Заміжні жінки носили кички або сороки. Кичка або кика, - головний убір слов'янської жінки, дуже давнього походження. Основу становила кичка, роги і волосник - запотиличник. Верхня частина була зроблена з барвистих тканин різної форми: власне сороки, потиличника для кокошника, обв'язки для кички, Косика для обв'язки. Крім цього кичка доповнювалася і іншими аксесуарами: бісерними підвісками, косицами селезня, пір'ям з хвоста чорного і білого павича, навушники для сороки та ін.

Одним з найкрасивіших і оригінальних головних уборів був кокошник, носити його могли і дівчата, і заміжні жінки. У різних селах він мав деякі відмінності, головним чином по висоті, аксесуарами прикрасам. Якщо кичку і сороку робила для себе, для доньки і внучки кожна жінка, то кокошник виготовляли тільки рідкісні майстрині. Шився він з золотого галуну, рідше з парчі та прикрашався кольоровими візерунчастими стрічками, вишивкою різнокольоровими нитками, золотим шиттям, перлами, бісером, блискітками, кольоровими гудзиками - камінням, павиними пір'ям та іншими декоративними матеріалами. Був він не в кожній родині, і носили його тільки у свята.

Необхідною частиною костюма були і кольорові широкі пояси. Дівчата до поясу підвішують зшиті з різних клаптиків ошатні сумочки «для гостинців».

Ноги обгортали онучами з білого сукна або полотна і надягали постоли, плетені з в'язів або липового лика.

Не останнє місце в костюмі займали прикраси. У великій кількості надягали на шию намиста з перлів, низу намиста, приносили, згідно з повір'ям, здоров'я і щастя. Большоё любов'ю користувалися великі сережки «голубці» і більш дрібні, витончені. Своєрідною прикрасою були ніжні «пушинки» - кульки, сплетені з гусячого пуху, які носилися з сережками.

Прикраси, як і сам одяг, виконували охоронну функцію, були оберегами. Найбільш часто на місцях розкопок археологи знаходять фігурки коня - символ добра, щастя, мудрості. За поданням слов'ян, Дажбог їздить по небу на колісниці, заправленої четвіркою златогрвих коней з золотими крилами, тому не випадкові сонячні кругові орнаменти на оберегах-ковзанах. Слов'янки носили їх у лівого плеча.

В якості оберегів носили жінки і маленькі копії предметів домашнього вжитку (ковшічкі, ложечки, гребінці, ключі). Їх завдання - залучати та утримувати в будинку ситість, достаток і багатство. Сокирки (сокира - символ Перуна, бога-воїна, покровителя врожаю) носили і чоловіки, і жінки. Перші - у пояса, другі - у плеча [14].

В цілому, народний костюм гармонійно вписується в космогонічні уявлення давніх слов'ян. Головний убір присвячується неба, форма кокошника нагадує небесне склепіння. Слова «сорока» «кокошник» (від «кокошка» - курка), «кичка» (качка) позначають птахів, мешканців піднебесся. Стрічки, що прикрашають головний убір символізували дощ, що ллється з небес на благодатну землю. Пояс символізує замкнутість простору навколо людини, роблячи його недоступним для зла. Кінці пояса, як правило, вказували на підземний світ.

Глава 3. Вишивка як оберіг.

Вишивання - один з найпоширеніших видів народного мистецтва, рукоділля. Його виникнення пов'язане з появою першого стібка, зробленого первісними людьми при скріпленні шкури убитого мамонта. Звичайно, перш за все, як необхідність, з'явилося шиття. Згодом з'явилася вишивка як декоративний доповнення до шиття. Це підтверджується тим, що навіть стародавня людина, яка одягалася в шкури тварин, зігрівався біля багаття, рив собі для житла землянки, прикрашав орнаментом предмети домашнього вжитку. На глиняних посудинах, знаряддя праці давніх людей можна побачити найпростіші візерунки: точки, прямі, хвилясті лінії, ромби. Інструментами вишивки того часу були кам'яне шило, кістяні, бронзові, сталеві і позолочені голки. Найдавніші вишиті орнаменти, що збереглися до наших днів, датуються V-IV століттями до н.е.

Саме слово "орнамент" неросійське. Відбувається воно від латинського слова "орнаментум", що означає "прикраса", тобто поліпшення художнього та естетичного якості чого-небудь шляхом нанесення на нього орнаменту. Іноземне "орнамент" по-російськи називається "візерунок". Слово ж "візерунок" походить від давньоруського слова "узороччя", що означає "прикраса", "коштовності".

Узорочье російського народного костюма служило не тільки прикрасою, але і змовою від злих сил природи, «оберегом». Елементи, які складали росіяни візерунки мають найдавніше походження і безпосередньо пов'язані з шануванням культу язичницького божества нашими предками. Боги-покровителі, хто уособлював сили добра, повинні були оберігати чесних, добрих людей від дії злих сил. Для цього на одязі і існувала вишивка. Цікава, з цієї точки зору, казка «Фініст - ясний сокіл». Марьюшка в пошуках коханого тричі потрапляє до Бабі-Язі - кістяний нозі (за версією деяких вчених баба-яга у древніх слов'ян - божество-берегиня) і тричі отримує подарунки, що володіють магічною силою: срібне блюдечко з золотим яєчком, срібні п'яльці із золотою голочкою і срібне донці з золотим веретёнцем. Всі ці предмети допомагають героїні врятувати Фініст - ясного сокола. У казці читаємо: «Голочка сама буде вишивати сріблом і золотом по малиновому оксамиту. Будуть купувати - не продавай правду. Просися Фініст - ясна сокола побачити ». Так Марьюшка і зробила: «Цілий день працювала, а ввечері взяла срібні п'яльці та золоту голочку. Сидить вишиває, сама примовляє:

- вишивати, вишивати, візерунок, для Фініст - ясна сокола. Було б чим йому вранці витиратися ».

Вишитий героїнею рушник має стати для коханого оберегом. Рушник саме по собі - сильний оберіг, а прикрашений охоронної вишивкою тим більше. Героїня іншої чарівної казки - Марія-царівна - відправляючи чоловіка в далеку дорогу, дає йому вишиту ширінку, тобто все те ж рушник, і примовляє: «Будеш вмиватися, чужий ширінкою НЕ витирав, а втиратися моєї». «Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Багато царств і земель пройшов Андрій і дійшов до хатинки на курячих ніжках ». І бути б йому з'їденим ( «ось засмажити тебе в печі та з'їм і на кісточках покатаюся»), та вчасно придалася ширінька, дружиною вишита. Випарувався Андрій, вимився та й став ширінкою втиратися, Баба-яга і побачила: «Звідки у тебе ширінька? Її дочка моя вишивала ». Орнамент, вишитий на рушник, виявився не просто знайомим Бабі-Язі, вона змогла його «прочитати», а, «прочитавши», допомогла «зять» знайти «то - не знаю що» [8].

Умовні знаки, вишиті або намальовані, повинні були завжди нагадувати богам і іншим силам добра, щоб вони вчасно відводили в сторону руку зла, коли воно захотіло б заподіяти людині будь-яку біду або смертельне горе. Сили зла різноманітними магічними заклинаннями могли відняти у людини найголовніше, без чого він був би "не жилець на білому світі".

Найголовнішим наші далекі предки вважали голову, руки, серце і ноги. Їх потрібно було захищати від біди в першу чергу, і, отже, символічні знаки-обереги розташовувалися ближче до них. Шию оперізував жерелок - комір сорочки. Ось на ньому-то і розмістили оберігають знаки. Вийшов уявний паркан навколо шиї, через який злу не добратися до голови, тепер голова надійно захищена. Слідом за головою подумали і про серце. Зліва від жерелка зверху вниз до серця косою вузької доріжкою спускається пазуха сорочки - планка. По ній також вишивали знаки. Божество, бачачи свій знак на планці, повинно було захищати серце. Щоб людина могла жити на землі належне йому час, він повинен працювати, добуваючи собі їжу, а це робили руки. Тому вони, як голова і серце, були захищені знаками-оберегами, розміщеними на вузьких смужках по кінцях рукавів сорочки. Ноги пересували тіло людське по землі, допомагали йому долати земне простір. Їх теж повинні були охороняти боги, бачачи знаки, розташовані на широкій смузі Подолу сорочки. І, нарешті, спина - найвразливіше місце людини, саме тому вишивку часто робили на спинці одягу. З цієї ж причини вишивку могли закрити іншим одягом: не має значення було, що її не видно, важливо, що, перебуваючи в потрібному місці, вона захищала господаря від злих сил. В орнаменті були укладені знаки, письмена, які вишивальниці спеціально підбирали для кожного власника сорочки, щоб вона зберігала свого господаря не тільки від холоду, але і від усякого лиха. Таким чином, жіноча і особливо чоловіча сорочки самі перетворилися в головний і найцінніший оберіг. Підтвердження цьому знаходимо в російській народній казці «Чудова сорочка». Іван - купецький син, отримавши в подарунок сорочку, яку «коли одягнеш, ніхто не подужає», перемагає Змія Горинича; а втративши сорочки, гине. І лише допомогу братів та повернута чудова сорочка допомагає герою ожити і знайти колишню силу [8].

Слово «узорочье» походить від слів «зоря», «горіти», «сонце». Узори вишивок зв'язувалися з культом сонця і неба, вони ставали його «божественними зображеннями», знаками-символами. Отже, про вишивку можна сказати, що вона зберігає в собі народне усвідомлення світу і природи, своєрідну народну поетичну міфологію.

Важливо відзначити, що орнамент припускав ярусное розподіл. Поділ - перший ярус, він ближче до землі. На ньому вишивалися ромботочечние або хрестоподібні композиції (символи землеробства, родючості, вогню). У вишивці головних уборів переважали навпаки солярні знаки, зображення птахів. Через таку композицію костюм уподібнювався Світовому дереву.

Збереглася старовинна закляття: «Піду я в чисте поле - під червоне сонце, під світлий місяць, під часті зірки, під польотні хмари; стану я, раб Божий, в чистому полі на рівне місце, хмарами одягнутися, небесами покрити, на главу свою кладу червоне сонце, подпояшуся світлими зорями, обтичуся частими зірками, що гострили стрілами, від усякого злого недуги »[15]. Закляття не тільки передає образно-поетичне сприйняття дійсності стародавніми слов'янами, а й висловлює ідею цілісності світу. Крім того підкреслена частина тексту ще раз доводить, що костюм російської людини відображає його зв'язок з природним світом і покликаний оберігати про т недуги.

Таким чином, орнамент подібний тайнопису, що приховує магічний сенс в графічних символах. Він, на відміну від крою і конструкції одягу, глибоко консервативний, мало схильний до змін, будучи породженням і приналежністю традиційної культури. Своїм корінням орнамент сходить до архаїчних часів і є хранителем міфологічних уявлень про світ. Згодом охоронне значення вишитих орнаментів було забуто, але селянки, в силу прихильності традиціям, продовжували наносити на свій одяг старовинні візерунки.

Глава 4. Тайнопис орнаменту російського костюма.

Вишивка - один з найдавніших способів прикраси не тільки костюма, але і тканини взагалі. За старих часів слово "шити" означало "вишивати", і це повинна була вміти кожна жінка. Недарма цар в казці «Царівна-жаба» спочатку перевіряє, чи вміють нареченої хліб пекти і вишивати, а потім на бенкет запрошує. З 4-7 років дівчинки починали готувати собі посаг і самі старанно прикрашали одяг. Слава дівчата - рукодільниці забезпечувала їй щасливе заміжжя і сімейне благополуччя. Досить згадати казку «Василиса Прекрасна», щоб в цьому переконатися: «Старушка купила льону зле, Василиса села за справу, робота так у неї і горить, і пряжа виходить рівна та тонка, як волосок. <...> До кінця зими і полотно виткане, та таке тонке, що крізь голку замість нитки протягнути можна.Весною полотно вибілили ». <...> Цар, побачивши полотно, наказав зшити йому сорочок, а, отримавши дюжину зшитих Василиною сорочок, захотів побачити рукодільницю, закохався і одружився на ній. Талант майстрині винагороджений щастям [8].

Вишивка селянського костюма не тільки барвиста, але і різноманітна: в ній використовувалися різні техніки шиття, безліч орнаментальних мотивів і багаті колірні поєднання. Але якщо уважно придивитися, то виявляється, що при всьому цьому різноманітті в декорі одягу є щось спільне: вишивальниці керувалися певними правилами і традиціями, за рамки яких не виходили ніколи.

У своїй роботі вишивальниці використовували бавовняні, шовкові нитки. В одних випадках використовувалася канва, в інших вишивка велася за рахунком волокон, які добре проглядаються на домотканому полотні, на покупних ж тканинах просто "на око".

Широко поширена була техніка вишивки "по рахунку", або "лічильна гладь". "За рахунку" вишивали Борик, зібрані на комірі і зап'ястях сорочок, на верху сарафанів і т.д.

Простим хрестом вишивалися елементи чоловічих сорочок - косовороток полики жіночих сорочок.

Чоловічі сорочки-косоворотки без стійки, сарафани, нарядні нарукавники рясно розшивався поддевчатим швом, що називався так само "верхошов" і "стільники".

Край ворота і низ рукава жіночих сорочок часто обшивався швом "в замок", відомим в наш час як "обметочний".

При розшифровці вишивок на костюмах і рушниках дуже важливо правильно встановити техніку вишивки, якщо вона є, місця її розташування на одязі, малюнок, матеріал, а так само колірну гамму ниток, її співвідношення з кольором тканини костюма [13].

Обережна вишивка для одягу дитини відрізнялася від оберегів дорослих. По-перше, колір обережний вишивки для дітей був завжди червоним, тоді як для дорослої одягу він міг бути різним. Так, жінки часто використовували у вишивці крім червоного чорний колір - колір матері-землі, намагаючись таким чином захистити своє черево від безпліддя. Чоловікам же часто був потрібний для оберега синій або зелений кольори - синій захищав від загибелі від стихій, зелений - від ран. У дітей цього не було. Вважалося, що діти знаходяться під опікою і захистом свого роду.

На сорочці дівчинки-дівчини вишивка в основному йшла по подолу, рукавах і намиста, а у заміжньої жінки - груди, воріт, вишивка по подолу була ширше - в ній відбивалося ще й нове спорідненість, рід чоловіка.

Основними охоронними символами для дівчинки були: Богині-покровительки долі, символ роду, деревні орнаменти, символ покровителя дня її народження, символи землі (знову ж таки, що відрізняються від жіночих символів землі - у тих в основному вона представлялася або розораної, або вже засіяної) і жіночих ремесел.

Хлопчики (як і дівчатка) до дванадцяти років носили сорочки без поясів. Основними символами, що охороняють хлопчиків, вважалися: символи вогню, сонячні символи, зображення тотемних тварин, зрозуміло, також символ роду-покровителя і духу-покровителя дня народження, дзвіночки-бубонці і символи чоловічих ремесел.

До повноліття хлопчики і дівчатка могли також носити загальні обереги, в дванадцять років, обереги змінювалися, ставали більш поло-визначеними. З'являвся пояс і, зрозуміло, оберегів ставало менше - адже росла своя власна сила. У вишивці вже з'являлися зображення Богів, вже не стільки для оберігання, скільки для заступництва, у молодих дівчат - символи родючості, у молодих юнаків - військові.

Основними способами орнаментації домашніх тканин були візерункове ткацтво, вишивка. Смугасті й картаті візерунки різноманітні за формою і колориту. Техніка народного візерункового ткацтва, а також вишивка по рахунку ниток зумовили прямолінійні, геометричні контури, відсутність округлих обрисів у візерунку. Найбільш поширені елементи орнаменту: ромби, косі хрести, восьмикутні зірки, розетки, ялинки, кущики, стилізовані фігури жінки, птиці, коня, оленя. Візерунки, ткані. Гамма кольорів багатобарвний: білий, червоний, синій, чорний, коричневий, жовтий, зелений. Багатобарвність вирішувалася, найчастіше, на основі білого, червоного і синього (або чорного) кольорів.

Саме кольору оберега пов'язані з захистом однієї з семи чакр людини. Червоний - для самої нижньої, розташованої в районі куприка і відповідає за сечостатеву систему, пряму кишку, опорно-руховий апарат. Помаранчевий - для другої, що знаходиться на кілька пальців нижче пупка, що відповідає за статеву енергію і нирки. Жовтий - для третьої чакри (область сонячного сплетення) - центру життєвої енергії, що відповідає також за всі органи черевної порожнини. Зелений - для четвертої, серцевої чакри. Вона контролює діяльність не тільки серця, а й легких, хребта, рук, відповідає за наші емоції. Блакитний - для п'ятої, горловий, відповідальної за органи дихання і слуху, горло і шкіру, а також творчий потенціал людини. Синій - для шостої (зона «третього ока»), відповідальної за наші інтелектуальні здібності. Фіолетовий - для сьомої (тім'ячко), сполучною нас з Вищими силами, з Богом [16].

Свої поняття про світ людина висловлював умовними знаками: пряма горизонтальна лінія означала землю, хвиляста горизонтальна - воду, вертикальна лінія перетворювалася в дощ; вогонь, сонце зображувалися хрестом. З цих елементів і їх поєднань і вибудовувався візерунок.

Російський народ виніс і зберіг досить багато стародавніх знаків-символів, знаків-оберегів. Значна частина з них отримала свій подальший розвиток.

Найстійкішим і повсюдно поширеним виявився знак пресвітлого, променистого сонця - геометричний ромб, який у древніх слов'ян і в багатьох місцях Росії вважався кругом. Гачки і палички, що випускаються по сторонам ромба, умовно розумілися як промені сонця.

Другим за поширеністю елементом узору можна вважати хрест. Техніка вишивання хрестом не тільки збереглася з давніх часів, але і успішно застосовується сьогодні. Дехто відносить хрест до культу християнської релігії, але це відбувається частково через невігластво, а почасти через незнання історії його виникнення. Мотив хреста нічого спільного з християнською емблемою розп'яття Ісуса Христа не має. Цей знак відноситься до європейських, а також східних дохристиянським символам.

У язичницьких народів хрестом зображували людську фігуру з витягнутими в сторони руками, сам же знак хреста був символом людини і до того ж чоловіки, що знаходиться серед божества. Слов'яни-язичники померлих князів і жерців спалювали на великих насипних курганах. Сам ритуал поховання та курган-могила символічно позначалися хрестом, але не простим, який символізував людини, а "гарячими". Це був все той же хрест, але з лінійними відводами від усіх його кінців. "Палаючий хрест" означав і покійного людини, і могилу. Здвоєний хрест, який тепер вишивальниці називають "болгарським", позначав сім'ю, а точніше, дружину і чоловіка.

Квадрат, пересічений лініями навхрест з точками посередині, означає поле, яке хлібороб засіяв насінням.

Щасливе число сім і семиденний тиждень зображувалися семикутної зірочкою. Восьмикінцева зірка символізувала велику сім'ю. Будувалася вона в вигляді хреста з двох видовжених широких прямокутних плашок. З усіх кінців плашок робилася трикутна виїмка. Таким чином, виходила правильна восьмиконечная зірка. Ця деталь в малоросійському художньому ткацтві називалася троянда.

Коло з невеликим хрестом посередині символізував нерозривний, замкнутий і непорушний союз бога Ярила з людиною, а подвійне коло, менший і великий, позначав, що добро не завжди стовідсотково залишається добром, в ньому міститься і частка зла - мале коло посередині великого. Вірили в те, що добра на землі все ж, більше, ніж зла, і ця віра відбивалася і закріплювалася у свідомості людини великим колом - солярним знаком. Знаки у формі точки символізували зерно, у вигляді римської цифри п'ять - рослини.

Дерево (найчастіше ялинка) - символ взаємозв'язку всього в світі, символ довгого життя.

Спіраль - символ мудрості; якщо колірна гамма синьо-фіолетова - таємних знань. Найпотужніший здобич знак для всіх темних сутностей тіньового світу - якщо колір червоний, білий або ж чорний.

Трикутник - символ людини; особливо якщо супроводжується невеликими крапочками або кружками з боку вершини. Символ людського спілкування.

Хвиляста лінія - знак Води. Дощ зображується вертикальними лініями, річки, підземні води - горизонтальними, «сльота небесні» - горизонтальними.

Квадрат (або ромб), поділений хрестом на чотири частини - (зоране поле). Якщо всередині є точки - засіяне поле. Це - знаки Землі і родючості.

Квітка - символ краси і непорочності, червона квітка - символ земної любові [16].

Часто в центрі композиції орнаменту зустрічається жіноча постать з піднятими вгору руками, оточена з обох боків птахами або тримає за вуздечку двох коней, на яких сидять вершники. На думку Б. А. Рибакова [10], це фігура Макошь (Мокош, Макоша, Макеша) - однієї з головних богинь східних слов'ян, дружини громовержця Перуна. Ім'я її складено з двох частин: «ма» - мати і «кошь» - кошик, корзина. Це мати хорошого врожаю, це не богиня родючості, а богиня підсумків господарського року, подателька благ, а ще вона богиня долі, її атрибут - ріг достатку. Макоша пов'язувала абстрактне поняття долі з конкретним поняттям достатку, протегувала домашньому господарству. Стригла овець. Пряла, карала недбайливих. Вона захищала шлюбу і сімейному щастю.

У книзі Б. А. Рибакова «Язичництво древніх слов'ян» аналізується і композиція жіночої фігури з двома оленями. Вчений вважає, що це ототожнення рожаниц-богинь родючості. У Словнику слов'янської міфології читаємо: «В незапам'ятні часи вони були небесними Господарями Миру, які були людям в образі двох найбільших сузір'їв: Ведмедиці Великий (давньоруська назва Лось) і Малої. Їх так і уявляли собі: жінками-лосеня »[11].

Пізніше Рожаниці, на думку вченого, персоніфікували - отримали власні імена: Макошь, Зла Баба, Дидилия і т. Д.

Ідея «світла» (в середньовічному поніманіі- Всесвіту) виражена в вишивках як жестами звернення до неба, до «білого світу», так і множинними солярними знаками, оточуючими центральну жіночу фігуру. Зображення богині відзначено знаком сонця, замість голови у неї променистий ромб - із зірочками. Двоголові коні і птиці, названі Б.А. Рибаковим та іншими дослідниками, «турами» є пізнішим зображенням сонця: вдень сонячну колісницю тягнуть по небу коні, а вночі - качки, гуси або лебеді.

Таким чином, візерунки російської вишивки тісно пов'язані з турботами народу-хлібороба і несуть в собі глибокий моральний сенс. Дівчата вишивали їх, як правило лише навесні, до початку польових робіт, вони немов просили у неба врожайного року і мовою орнаменту говорили, нехай так буде завжди.

висновок

Підводячи підсумки роботи, слід зазначити, що російський традиційний костюм являє собою унікальне явище народної культури і є для нас своєрідною книгою, енциклопедією російського побуту і традицій.

Традиційний костюм (особливо жіночий), поширений на величезній території розселення російського народу, був досить різноманітний. Етнографи виділяють чотири комплекси жіночого одягу на території Росії, найпоширенішими з яких є комплекси з сарафаном (північний костюм) і з поневи (південний костюм).

Характерною особливістю російського традиційного костюма є і різноманіття варіантів одягу в залежності від вікового, соціального фактора.

Неможливо уявити старовинний народний костюм без вишивки. «Народну вишивку - цю першу систему коду, винайдену людьми і мала для них магічний сенс - вивчають трохи більше століття. Багато чого не розгадано, і скільки ще «відкриттів дивних» таять в собі простенькі візерунки, що містять у собі сигнали-символи про життя і світогляді давно минулих поколінь. Так невимовна краса переплелася з глибоким сенсом в настільки буденні речі, як російська народна одяг »[1].

Вироблена народом художня орнаментальна система ні в якому разі не служить простою сумою знаків.Навпаки, вийшла конкретна орнаментальна форма, точніше, система неписаних правил практичного використання в життєвому побуті накопичених багатьма поколіннями магічних культових знаків. За цими правилами знаки перетворювалися в орнаментальне національне мистецтво, органічно пов'язане з утилітарними функціями предметного світу і, зокрема, народного одягу.

Давньоруський орнамент - частина живої історії російського народу, що увібрав в себе століття, від язичників до сьогоднішнього дня. Він, безсумнівно, з'явився глибоким виразом мощі духовного життя народу, який створив його.

Список літератури

1. Вардугін В.І. Російська одяг: Історія народного костюма від скіфських до радянських часів. - Саратов: Дитяча література, 2001. - 352с.

2. Грушко Е.А., Медведєв Ю.М. Словник слов'янської міфології. - Н. Новгород: Російський купець, 1995. - 368 с.

3. Домострой / Упоряд., Вступ. Ст., Пров. і коммент. В.В. Колесова. - М .: Сов. Росія, 1990. - 304с.

4. Міфи древніх слов'ян. Саратов: Надія, 1993. - 320с.

5. Павловська В.магія російського костюма // Наука і релігія. - 1993. - №5.

6. Панкеєв І.А. [та ін.]. Коло земного буття. Обряди, звичаї, молитви. - М .: Терра, 1997. - 336с.

7. Панкеєв І.А. Звичаї і традиції російського народу. Москва: Олма-Пресс, 1999.- 542с.

8. Піди туди - не знаю куди ...: Російські чарівні казки. - Москва: Республіка, 1994. - 188 с.

9. Російський традиційний костюм: Ілюстрована енциклопедія / Авт.-упоряд .: Н.Сосніна, І.Шангіна. - СПб .: Мистецтво - СПБ, 1999. - 400 с.

10. Рибаков Б.А. Язичництво древніх слов'ян. М .: Видавництво Наука, 1981.- 350С.

11. Рябцев Ю.С. Історія російської культури XI - XVII ст. - М .: Владос, 1997. - 336с.

Інтернет ресурси

12. http://1.www.narodko.ru. Чоловічий головний убір.

13. http://3.www.narodko.ru/article/ornament/ Вишивка народного костюма.

14. www.rustm.net/catalog/article/1303.html Орнамент російського народного костюма як оберіг. Його зв'язок з охоронною магією.

15.www.prosv.ru/ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/10.htm «Декоративно-прикладне мистецтво в житті людини». Методичний посібник до підручника. 5 клас.

16. www.stitchua.com/articles/744.html Обереги своїми руками.

Додаток. Словник термінів

Даішників - шнурок, продёрнутий у верхній частині штанів, а також верхня кромка штанів.

Голошейка - термін вживається по відношенню до різних видів одягу.

1. Чоловіча натільна сорочка без коміра туникообразного крою.

2. Жіноча сорочка з відкритим коміром без рукавів. Термін відомий в Рязанської губернії.

Жерелок - шийну хустку, воріт, комір сорочки, звідси і походження слова намисто.

Фіранка (завескі) - фартух, приналежність жіночого буденного і святкового костюма.

Сіряк - російський каптан без козиря (стоячого коміра).

Кіка (кичка) - головний убір заміжніх жінок, з рогами.

Косоворотка - чоловіча сорочка, тканинна з лляних, конопляних, бавовняних ниток домашнього і фабричного виготовлення, шовку.

Крашенина - полотняна або вовняна тканина домашнього виготовлення, пофарбована переважно в чорний, синій або червоний колір.

Накоснік (Косник) - дівоче прикраса, вплітаються в косу за допомогою шнура між пасмами волосся.

Плахта - головний, золототканий хустку.

Понева - поясний одяг заміжніх жінок, надягають поверх білої полотняної сорочки.

Порти - чоловіча натільна або верхня поясний одяг з різних тканин, носилася разом з сорочкою і поясом.

Сорока - головний убір заміжніх жінок, що складався з кількох які зшитих один з одним частин, надягають на голову самостійно.

Тафта - тонка шовкова або бавовняна тканина полотняного переплетення з блискучою, кілька твердою поверхнею. Жорсткість з'являлася завдяки тугий скрутці ниток, з яких виготовлялася тканина. У 21 столітті тафту виробляли російські фабрики. Вона використовувалася селянами для шиття сарафанів, душегреек, головних уборів.

Шушпан - нагрудна жіночий одяг з білого, зрідка тонкого сукна, полусукна домашнього вироблення, а також з білого полотна.